Comme certains l’ont compris, je suis rentré sur Paris après un peu plus de 10 mois de voyage en Amérique du sud entre l’Argentine et la Colombie. 8 pays traversés et beaucoup de rencontres, d’enrichissement, et de douches froides. Depuis un mois, je n’arrive toujours pas à me lasser des douches chaudes !!!

La fin du Pérou

Au nord du Pérou, sur la côte, des plages ensoleillées à perte de vue. Mancora où sortir, Punta Sal pour se reposer un peu plus. Ces endroits sont de vrais bonheurs pour ceux qui aiment ce genre de repos.
Je suis ensuite passé en Equateur par le bus Tumbes-Guayaquil en faisant le voyage avec un Colombien.

L’Equateur

Je ne pouvais clore cette première partie de blog sans parler un peu de l’Equateur où à mon sens, c’est le pays où il est le plus agréable de vivre, eu égard au coût de la vie. Le seul pays où l’on est quasi sûr de prendre des douches chaudes partout (bouteille de gaz à 1 $ et quelques).
Les transports ne sont pas chers et les salaires sont élevés pour un tel pays. Le coût du pétrole n’est étranger en rien la dedans : le litre de diesel à 1/4 de dollar.
J’ai voyagé avec Marie, une amie de l’association SCRIBE-Paris et Thomas avec qui j’étais parti en Arménie.
Cela a fait un bien fou de retrouver ses amis sur la route mais il est clair que mon voyage n’avait plus la même saveur avec eux que tout seul. Très différent de voyager avec de très bons amis. Confortable. On ne fait définitivement pas le même voyage à plusieurs que seul, chaque version ayant ses exigences et beautés.

La prévision du retour

Au cours de discussions avec Marie, j’ai décidé de mettre un terme à ce voyage. Pour l’instant.
Alors que j’imaginais travailler avec Michael, un allemand rencontré à Guayaquil, sur des bateaux aux Antilles, j’ai préféré rentrer sur Paris pour quelques 6-7 mois pour l’instant à l’issu desquels je verrai où mes envies me porteront.

La Colombie

J’ai donc trouvé un vol Bogota Madrid pour 300 dollars et à ce prix là, on ne refuse rien. Je suis donc allé à la frontière Equatorienne pour passer en Colombie.
De ce que j’ai vu de la Colombie sur peu de temps, ce sont des paysages très jolis, très verts, et des gens sympathiques. Certes, il est très fortement déconseillé de faire comme Ingrid : aller boire le thé avec les FARC, mais au-delà de cela, je n’ai eu aucun soucis quel qu’il soit et je n’ai ressenti aucune atmosphère peu sécurisante. Vous me direz  tu n’y as passé que 4 jours et je vous l’accorde. Toutefois, la première impression dans un pays se confirme souvent.
Bogota est une ville qui se trouve à 2700 m d’altitude et qui comme Quito en Equateur est entourée de montagnes. Ces deux villes sont très développées sur un modèle clairement américain. C’est plus frappant à Bogota.

Le retour

A l’aéroport de Bogota, on vérifie 3 fois si tu n’as rien sur toi et les stup’ ont vérifié que je n’avais pas de capsule de cocaïne entre la rate et le foie. Ils ne m’ont même pas laissé un souvenir du scanne.
A Madrid, je me suis baladé en ville, un peu la mort dans l’âme : seul, retour en Europe le 6 décembre… dure. Je n’ai pas dormi de la nuit à l’aéroport et j’ai pris mon vol le lendemain à 6h pour Paris ou j’ai retrouvé ma famille et notamment mon petit neveu, Elias, que je n’avais jamais vu. Il est mignon à croquer.

Depuis

Je me fais envahir petit à petit par la société occidentale. Le plus frappant étant qu’en Amérique du sud « vivre et laisser vivre » est un fondamental. C’est très agréable de ne pas être jugé pour tout et rien. Toutefois pour un français, cela peut paraitre être de l’indifférence pure et dure. La vengeance par excellence dans notre pays.
Le stress reprend naturellement sa place et je ressens une difficulté importante à ne pas me faire envahir, à prendre mon temps. Si facile en voyage dans des pays comme cela où c’est le quotidien de beaucoup de gens, si difficile chez nous.
Ici, on fait 1000 choses pour prouver que l’on est quelqu’un, en Amérique, on est quelqu’un parce qu’on est.

La suite

Je bosse dans une société immobilière qui semble bien tourner. Un vrai plaisir de voir que cela réagit par rapport à ce que j’ai vécu 7 ans durant, au ministère de la Défense. Un contrat de 6 mois qui va me permettre de voir un peu plus clairement mon évolution à travers le voyage et ce que je compte faire plus tard.

J’ai donc 6 mois pour faire un petit bilan de compétence, tenter de vendre mes photos, monter un dossier de sponsoring et préparer le prochain voyage s’il y a (Afrique ou Asie). Mais tout peut évoluer d’ici là. Année 2009 déjà bien remplie !

Je n’ai donc pris aucune responsabilité en dehors du travail et je tente de prendre tout le temps nécessaire à faire ce que je souhaite.

Des doutes pleins le corps alors que je ne n’ai jamais autant respiré la vie !

Après une journée de purge des intestins qui n’a pas fonctionné hier, j’ai décidé de prendre pour la première fois de mon voyage de l’Immodium hier soir… et oui, le Pérou ca décoiffe.
Aujourd’hui je suis allé à Keluap. Site militaire surplombant tout le paysage et plusieurs dizaines d’autres ruines de sites se trouvant aussi aux sommets de collines alentour entre 2500 et 3000 m d’altitude.
Ici, se trouvaient plusieurs centaines de personnes derrière des murs impressionnants de hauteur. Tout était fait pour que le site ne soit pas pris et les Incas ont dû l’assiéger pour couper les occupants de tout vivre alentour afin que

Keluap se rende… Ils avaient tout prévu à Keluap sauf les souterrains.
Le site est magnifique, certains disent qu’il est plus joli que le Machu Picchu… à vous de voir :o) La végétation y est encore bien présente et le site est en fouille/restauration.
La pierre est ocre et les maisons rondes comme pour toute la communauté Chachapoyas.
Pour accéder au site, il a fallu d’abord négocier pour passer alors que la route était en travaux. Sur une seconde portion, le taxi a dû s’arrêter et nous avons marché quelques kilomètres pour arriver au site. Avec moi, il y avait un américain jeune retraité qui voyageait seul avec son bateau (qu’il a laissé au Bahamas pour le moment) et un couple de péruvien de 70 ans venant Lima.

Le Pérou développe fortement le tourisme au nord du pays. C’est de l’argent facile pour eux aujourd’hui et des investissements qui permettent à la population de travailler. Kéluap est promis dans ce cadre à un bel avenir malgré seulement 15000 visites annuelles en 2007.

Selon le LonelyPlanet, c’est une route difficile dans un paysage magnifique… je confirme ! en 14 heures de trajet ce jour-là, j’ai eu peur, très très peur, j’ai souffert d’un trajet éprouvant dans un bus peu recommandable et en même temps, j’ai vu des paysages de toute beauté.
Vous sortez d’abord de Celendin, la montée est de 30 min pour 500 m de dénivelé. Les routes en pierres tassées montent tranquillement tout le long de la montagne… 10 km à 3 % parfois. Puis vous redescendez dans la vallée… 1h30 et 2000 mètres, vous voyez le point bas pendant tout le trajet mais vous ne l’atteignez jamais !
En altitude, vers 3000 m, les pans ensoleillés de la montagne présentent des prairies, mais sur les versants sud (et oui sous l’équateur…) rien n’est ensoleillé et la végétation est presque amazonienne parce que l’humidité est bien plus importante.
En bas, dans la vallée, les paturages laissent place à une végétation tropicale aidée dans son développement par la présence de rivières. Cultures de bananes présentes entre autres. Si la place est assez importante, on trouve des rizières.

En bas de la vallée on est reparti pour remonter 2000 m… 2h, évidemment. Le chauffeur bien que prudent ne m’empêche pas d’avoir le coeur qui bat fort, très fort. Les ravins sont de plusieurs centaines de mètres, tombent à pic comme je n’ai jamais vu cela et la largeur de la route  donne de quoi appréhender le voyage en permanence alors que c’est celui que tu as payé le plus cher de tout le Pérou… 14 h pour moins de 100 km à vol d’oiseau !
La photo à droite montre le bus en rouge, la route floue et les champs à gauche en tout petit… pour vous montrer que l’on ne rigole pas avec le ravin ici…
Le paysage est absolument magnifique.
Les bus s’arrêtent très souvent et c’est donc bien plus de temps que l’on prend pour descendre et monter les vallées.

Le bus m’arrête à quelques kilomètres de Leymebamba, où un petit musée est présent.
A l’époque, les Chachapoyas, "peuple des nuages", "enterraient" leurs momies de différentes manières. A l’origine, ils ligotaient les os après leur nettoyage (gloups !) et mettaient le crâne au dessus. Ils ont appris ensuite à conserver le corps en enlevant les viscères. Ils cassaient donc les ligaments des membres pour mettre les personnes en position de foetus et les enveloppaient dans plusieurs tissus. Suivant les villages, ils les mettaient dans des trous creusés à flan de falaises, dans des constructions, à même la falaise, ou bien dans des tombeaux en plâtre sous la falaise. Des tombeaux à forme humaine pour ces derniers.
Très joli je dois dire.

Pas de pillages car les Chachapoyas, bien que commercant avec tous les peuples alentours (amazoniens, mochicas sur la côte et cusquéniens au sud) n’étaient pas attirés par l’or et l’argent.
Les constructions des Chachapoyas étaient circulaires, en pierres avec joint. Les toits pointus en chaume, une orchidée au sommet. C’est impressionnant comment des constructions antiques à 15000 km les unes des autres peuvent se ressembler !
Aujourd’hui et dans les environs, il reste des centaines de ruines, toutes plus envahies les unes que les autres par la nature semi-tropicale et toutes accessibles après de longues heures de marche. Autant dire que si l’on veut visiter, il faut prendre le temps, mais le charme de ce coin n’a pas vraiment de prix.
Après avoir mangé un bout avec des francais dans le village, je suis reparti avec un autre bus pour la ville de Chachapoyas.

Je fais taire les rumeurs tout de suite : je n’en étais pas .
-> 19 morts au Pérou
Ce genre de chose réapparait régulièrement. Près de là où je suis (200 km au sud-sud-est à vol d’oiseau) il y a des cultures de coca pour la création et l’exportation de cocaïne. Le gouvernement péruvien combat ce marché qui transite par la Colombie mais le succès se fait rare dans ces cas.
Je n’ai pas vraiment prévu de visiter ce coin… pour ces mêmes raisons : je n’ai pas trouvé les finances pour m’acheter un char Leclercq.

Sur la route entre Cajamarca et Celendin je suis presque resté 4 heures les yeux écarquillés… Les paysages verts et magnifiques sont agréables à mon œil. Les vaches, l’herbe, la campagne… Des paysages du Morvan en 10 à 50 fois plus étendus… et oui, rappelez-vous, dans les Andes tout est plus grand !!!
Dans les campagnes, des toilettes "de chantier" de partout… Cela n’existait pas il y a 10 ans, mais on apprend aux gens à ne pas polluer la terre nourricière… Quand on sait ce qui se passe à Cajamarca…

Cajamarca à changé en quelques années au dire de tout le monde. Depuis que les américains ont trouvé de l’or dans le coin, les disparités sont importantes entre les personnes. Mais cela, on s’en fout un peu… si tout le monde vivait décemment…

Encore avant hier, une manifestation de 10 000 paysans contre la pénurie d’eau… Plus d’eau au robinet et dans les champs parce que la mine puise tout… imaginez… cette mine extrait plusieurs dizaines ou centaines de millions de tonnes d’or par an, en traitant la terre qui regorge de grains d’or… traitement à base d’eau et de mercure.
Cela puise toute l’eau et la rejette totalement polluée avec des métaux lourds… un vrai carnage difficile à avaler… vive la course au fric… et des milliers de personnes qui se retrouvent à court d’eau, de champs cultivables… Ca me sidère.

Vous me passerez l’expression cette fois-ci et totalement exceptionnellement : On est vraiment des enc****… enfin… l’Homme est vraiment un enc***…

Certes, pour nos stocks et nos bijoux, on a besoin d’or… (quoique en vrai) mais je pense qu’il y a des manières plus en adéquation avec l’environnement pour faire cela, surtout quand nos poches se remplissent à vu d’oeil…

Une terre à dépolluer coute bien plus cher qu’une dépollution d’eau… demandez au ministère de la Défense…

Sinon j’ai visité Cajamarca, ses jolies églises très sculptées, ses pierres calcaires édifiées au temps des incas, un couvent… jolie ville dans les montagnes…
Quelques thermes ici : "baños del Incas" alors forcément j’ai fini ma journée en faisant trempette dans l’eau chaude souffrée !!!

J’exagère à peine, on a fait 200 km à vol d’oiseau pour rejoindre Cajamarca et cela nous a pris 10 h… C’est la moyenne dans la région. Le voyage était particulièrement éprouvant et je n’ai pas tardé à dormir à mon arrivée à 22h.

Aujourd’hui : le séñor de Sipan, enterré il y a 1700 ans… Je suis d’abord allé au site de Sipan où ils ont fait pas mal de fouilles fructueuses. Ensuite que je suis allé voir le musée où tout est exposé à 35 km de là, Lambayeque. Musée superbe… on te confisque ton appareil à l’entrée alors vous pourrez seulement en rêver ! (http://sipan.perucultural.org.pe/)
On appelle ce chef de guerre ainsi, parce que l’on n’a pas pu l’identifier. La découverte est importante parce que c’est une tombe qui n’avait pas été visitée par des pilleurs et c’est extrêmement rare ici… Donc beaucoup de céramiques et de bijoux bien conservés.

Il faut savoir que ces pyramides d’adobe (brique en terre) étaient constituées étage par étage. Un étage par chef. Quand le chef mourrait, on remplissait l’étage de terre, on enterrait le chef dans l’étage avec tout ses proches et cela constituait le sol pour l’étage du chef suivant. A ce dernier on lui créait un nouvel étage toujours plus beau, avec des murs sculptés et peints etc…
Dans ma journée, j’ai vu un autre musée : Brunning du nom de son créateur allemand et je suis allé voir les pyramides du site de Tucume.
Le soir, je suis allé manger avec deux hollandaises de l’hôtel, ca faisait du bien de ne pas être seul.

Ce matin, j’ai acheté quelques condiments sur le marché avant de partir pour Guadalupe, un peu plus au nord. Visite de la vieille ville et tentative de trouver le chemin du site de Pacatnamu… impossible. Finalement grâce à plusieurs contacts je rencontre un professeur d’archéologie qui m’a envoyé ses élèves avec qui je suis allé voir le site. Beaucoup de ruines, rien d’excaver, mais un paysage à couper le souffle : falaises de sables et de pierres sur une vallée arborée qui se jette dans le Pacifique ! Le soir, je suis allé à Chiclayo où je n’ai pas tardé à trouver un petit hôtel  pour dormir, épuisé.

Et bien Chiclayo sera pour demain soir je pense… finalement…
Aujourd’hui, je suis allé en minibus aux ruines du temple de El Brujos… des temples d’adobes, immenses… des milliers de briques d’adobes…

Ensuite je suis passé par la côte pour voir les pêcheurs à pied, puis je suis retourné à Las Arenas, une mamie m’a offert le repas devant l’ampleur de la marche qui m’attendait encore mais que je n’ai pas faite puisque sur le chemin un motard m’a pris et m’a emmené à la ville dans laquelle je devais aller pour prendre un minibus qui allait m’emmener à un autre bus 10 km plus loin. Finalement, j’ai atterri pas loin des ruines que je dois visiter demain, et je suis allé voir le coucher de soleil sur le Pacifique, les pieds dans l’eau.
Journée extraordinaire, alors qu’il y a 2 jours j’étais en dessous de tout

J’ai retrouvé le poinconneur du bus en boîte de nuit. La boîte était vide mais 3/4 des gens dançaient.
Boire de la bière ici est un vrai rituel. On achète des bouteilles de 1 litre et on fait tourner un verre. Le verre fini tu passes bouteille et verre vides à ton voisin.
Autant dire que j’ai pas mis grand chose dans mon verre à chaque fois.

J’ai dormi au Cupidon… le moins cher de la ville et très bien au demeurant même s’il fait à moitier hôtel de passe.
Il est 9h et je vais aller aux ruines d’El Brujos sur la côte. Ensuite je tenterai d’aller au nord pour voir d’autres ruines à 100 km de là. Si j’ai le temps, j’arriverai à Chiclayo ce soir où il y a un marché spécifique pour les chamans parait-il !

Je viens d’arriver ce matin même à Trujillo.
Cette ville coloniale, sauvegardée de tremblements de terre (jusqu’à maintenant il était peu évident d’en trouver), a conservé son style, même si beaucoup de bâtiments sont défraichis.
Je dois rencontrer ce midi un couchsurfer, Abrahan et je devrais passer la nuit chez lui. Si cela se passe bien je resterai un peu plus de temps mais les ruines plus au nord m’attendent.
Si Abrahan a un ordinateur, j’en profiterai pour sauvegarder mes photos et les mettre sur Internet.

Après une grosse nuit de repos, j’ai visité aujourd’hui la cordillière blanche qui se situe au nord d’Huaraz. Blanche pour sa neige (les pics dépassent les 6000 m) et pour sa roche granitique de couleur blanche…
Sur les photos, c’était magnifique, en vrai j’ai surtout eu le droit à des nuages et de la pluie. On peut tout de même constater que la vallée est très riche en cultures grâce aux plus de 700 glaciers (si j’ai bien compris) qui existent le long des 100 km de cette barre rocheuse.

Parmi les curiosités, ici, on "petit-déjeune" avec un vrai plat accompagné de riz… soupe avec un morceau de poisson (sudado), émincé de boeuf et autres plats du coin. 4 sols (1 euros).
Je pars ce soir pour Trujillo.

Quelque part, même si c’est très mauvais pour mes finances, je l’espère cette crise (une vrai, pas comme maintenant où on joue avec les chiffres pour que tout ne dégringole pas). La bonne et simple raison est que l’on redeviendra plus humble en France, que l’on recommencera à s’entraider, que l’on arrêtera d’avoir une peur bleue de perdre son confort à cause de l’autre, et parce qu’on comprendra que l’on perd son confort réellement 90 % du temps à cause d’un événement qui nous échappe comme tremblement de terre, guerre ou crise économique.
Je crois que c’est cela qui rend les croates, les arméniens, les boliviens, les périviens de la campagne plus humbles, plus dignes, simplement plus humains.

Voilà, je suis arrivé à Huaraz, les treks coûtent chers au moins 100 $ alors je vais essayer de trouver du monde pour le faire avec moi sans guide. C’est pas compliqué, le chemin est tracé.

Je vais voir cela.

Ce soir je pars pour le nord, Huaraz.
La bas il y a de quoi trekker : de la belle montagne.

A mettre à l’actif de Lima un groupe couchsurfing trés peu recommandable (le premier que je vois) et le fait qu’à partir de la classe moyenne, tout le monde a une "bonne" ici !

J’ai perdu ou on m’a volé (je penche pour la seconde solution) ma veste goretex à 300 patates… un peu vert mais si j’avais suivi mes intuitions, cela ne me serait pas arrivé. Bref, ici il n’y a rien d’aussi technique et je vais trouver un poncho de base, ça me fera un sauna, mais tant pis.

8 heures de bus de nuit donc.

Je suis un peu dans l’envie de m’arrêter en ce moment, mais je repars de plus belle quand ce type de sentiment m’arrive : en effet je sens que d’autres rencontres m’attendent et je n’hésite plus à avancer !!!

Depuis le 25 aout, je n ai plus trop envie d’écrire sur mon blog et j ai donc abandonné un peu celui-ci pour vivre les choses plus que de les écrire.

mes 30 ans

Je suis allé le 28 aout à Lima où j ‘ai fêté mes 30 ans avec Couchsurfing tranquillement comme moi à ce moment là: discussions, boissons, et ondulation de corps en sueur.

J ‘ai retrouvé Hugo et Mema sa copine, cela m ‘a bien fait plaisir, mais aprés avoir discuté un peu avec eux je ne suis pas remonté dans la coccinelle même si cela me tentait beaucoup. Ils m ‘ont offert 2 bouteilles de Mum argentin, un must ici, un peu coupé à l ‘eau chez nous. Cela m ‘a fait extrêmement plaisir mais je connais Hugo qui sait régaler.

venue de ma mere

J ‘ai reçu ma mère le 9 au soir et nous avons visité le Pérou ensemble dont le fameux Macchu Picchu. On est passé par Pisco, Ica, Nazca et ses lignes, Puno et Cuzco où il y a la vallée sacrée et l’une des 7 merveilles du monde.

Au final, et vu les précautions de sécurite que nécessite Lima, et vu que cela va être bien pire en Amérique centrale, j ai décidé d ‘arrêter de tout faire en même temps : photos et voyage. Donc j ‘ai rendu informatique et appareil photo à ma mère, et j ‘ai décidé de voyager léger, d’ avancer.

La bonne chose est que depuis la Bolivie je me pose beaucoup moins de questions et que j ‘avance beaucoup plus. donc on devrait aller plus vite, faire plus d auto-stop et rencontrer plus de monde.

sponsor

J’ai appris, après avoir tout renvoyé en France que j ‘allais peut être trouver un sponsor. Cela serait bien de partager mon voyage comme cela. Saint Exupery disait, "Etre homme, c’est précisément être responsable. C’est sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde." Alors partager la route me parait être la meilleure facon de vivre mon voyage.

en ce moment

je suis à Lima et je ne vais pas tarder à partir… mais où… qui lira saura.

Quelques originalités durant le temps passé à Puno :

échecs

Un soir, je passe à un bar pour prendre une bière. Le bar ferme à minuit mais tout le monde reste à l’intérieur, et ça devient un vrai club d’échec en 5 min. Tout le monde sort des jeux et se met à jour. Je vais me faire battre 2 fois.

La nourriture

Je n’ai pas encore mangé quelque chose de mauvais au Pérou… Ca change :o). Je suis vraiment impressionné par la qualité de la nourriture.

Lima

Lima, c’est l’endroit que j ‘apprecie le moins depuis mon départ ! Au moins, c’est clair. Des mecs en costard-cravate qui volent des sacs dans les cafés huppés, un niveau de précaution sécuritaire impressionnant (appeler un ami pour donner la plaque d immatriculation du taxi si on veut être sûr de ne pas avoir de soucis), une ville peu attirante, des couples d ‘une jalousie sans égale, une polution parisienne, 10 mois de grisaille par an, 8 millions de personnes… franchement, je suis surpris. Les bonnes choses sont dans les sorties, le paysage sur la mer avec une belle falaise et puis… je cherche parce que ça fait un peu monsieur francais qui critique tout ce matin… Bref, dans un long voyage il y a du bon et du moins bon.

Le lendemain je me lève tôt et je me balade dans Puno, mange avec la famille d’Ethel avant leur départ et repasse sur Internet.
Au menu : préparer la venue de ma mère à Lima, préparer mon 30ème anniversaire à Lima et trouver un lit chez un couchsurfer.

Je vais passer la journée avec la famille d’Ethel. Je me lève à 5h45… parce que je suis toujours à l’heure bolivienne !
Le réceptionniste de l’hôtel d’Ethel m’avait conseillé l’hostel d’en face… 10 fois moins cher ! Sans frou-frou mais efficace. 20 sol (4,3 sol = 1 €). Une chambre pour moi avec sanitaires privatifs. Un peu cher comparé à la Bolivie mais c’est le moins cher ici. Je suis en face de la famille d’Ethel et c’est bien le principal. Par ailleurs, cela sera reposant d’être seul.
Je prends ma douche et j’attends la famille Bonnet avec 2 amis en bas de la réception de leur hôtel. A 6h30, je me rends compte de la bourde du changement d’heure, mais cela tombait bien parce qu’Ethel m’a rattrapé à la sortie de l’hôtel pour me dire qu’ils partaient bientôt.
Le réceptionniste m’a fait un prix d’ami pour le petit déjeuner et je l’ai pris avec tout le monde… C’est ma première dans un hôtel si luxueux depuis 7 mois !

On va prendre le bateau pour l’île au nom compliqué qu’Ethel va se faire un plaisir de noter en commentaire de cet article.
La famille est très sympa et ça m’a fait du bien d’être « en famille ». Sur l’île, la peuplade est quechua et possède des coutumes « endogènes » vestimentaires (un tricotage très fin et très précis : impressionnant). Les hommes portent un bonnet rouge pour les mariés et blancs pour les célibataires. Les femmes portent un voile noir semi-ouvert et tricotent de superbes ceintures pour leur mari. Travail exceptionnel dans la précision et l’art.
Après un peu de poisson le midi, on reprend les 500 et quelques marches de 30 cm pour descendre au port. (Un homme de 70 ans montait avec 2 bouteilles de gaz sur le dos !!!)

Sur le bateau, je déblatère sur la société actuelle et comme un prêcheur, j’étale le peu que j’ai à Ethel, trop gentille pour me dire de me taire. Un jour, il faudra juste que je réponde aux questions… Comme ça, je laisserai le cerveau des autres en paix… le mien par la même occasion.

Les bateaux du Titicaca

Quelque soit le pays (Bolivie ou Pérou), sur le bateau tu as intérêt à savoir nager… pas assez de gilet de sauvetage qui sont plus là pour le décor, eau glaciale à 3800 mètres d’altitude et les autochtones ne savent pas nager…

Arrivé au port les filles discutent avec un mec… C’est un des managers de la société de bateau que l’on a pris ce matin. Il veut que l’on paie 25 bol de plus ! La réduction qu’il nous avait faite le matin même !
Je m’en suis mêlé en lui disant comme la veille que je n’étais pas vraiment d’accord avec ces manières et que ce n’était ni respectueux ni normal, peu importe le pays dans lequel on se trouve. On sort la facture, il ne veut rien entendre. Il propose d’aller voir la police, je suis d’accord mais il devient retissant… Finalement on verra 2 policiers que l’on questionnera et qui nous donneront raison.

Le père d’Ethel était un peu gêné et confus et je le comprends bien : 25 sols, c’est ridicule et on peut payer. Toutefois, ce genre d’action comme le jour d’avant sur l’île du soleil est totalement irrespectueuse que l’on soit ici ou ailleurs. Par ailleurs, si l’on cède, demain, le mec fera pareil avec les prochains touristes. Je passe sur le fait de m’être fait insulter, et c’est un grand bien. Une petite victoire personnelle de laisser la colère de l’autre de côté.
On peut payer, mais que l’on ne se foute pas de nos gueules (tout du moins de la mienne :o)).
Le soir, on ira diner (15 sols pour le menu) et on discutera avec Ethel jusque tard.

Le matin je me lève tôt et vais au port pour prendre un bateau pour l’île du soleil.
Sur le bateau tu as intérêt à savoir nager… si le bateau coule, je lâche mon sac, mes chaussures, mes affaires et je nage jusqu’à la rive… si je peux aider j’aiderai. C’est le genre de choses auxquelles je pense quand je voyage : pour ne pas avoir à penser s’il faut sauver sa peau… et sur un bateau bolivien sans gilet de sauvetage… ou bien peu.
Sur la route maritime pour aller au nord de l’île du soleil, un mec avec une barque à rames attend… notre bateau coupe son moteur. Les deux bateaux se rencontrent. Une femme et sa fille montent dans la barque, l’homme venait chercher sa famille. Ils sont fort en Bolivie :o) ! Se retrouver au milieu d’un lac…
 Une allemande a félé une vitre du bateau sans faire exprès. Le jeune aide du bateau lui demande 80 bols pour rembourser. Elle râle, ne veut pas payer. Elle me demande si la vitre n’était pas cassée avant et je lui dis que non. Elle continuera à râler auprès du mac.
80 bols c’est rien pour elle… 1 heure de boulot chez Mac Doc… Ici au moins 1 semaine de travail…
Bref, elle ne doit pas aimer faire des erreurs et ça doit être difficile pour elle de l’accepter… aussi petite soit-elle.
La vitre bolivienne de 1 mètre carré était pas plus épaisse que 3 mm… pas besoin de beaucoup pour la fêler… d’où le prix ridicule aussi.
On arrive sur l’île et il faut payer pour voir les ruines et un mini-musée. On part vers les ruines et j’entends le groupe français de musique Noir-Désir sur la route. Je me retourne lève la tête et une maison annonce « Café-crêpes »
Un peu plus loin, une nana –sans doute européenne- est dans son jardin avec ses 2 gosses. Devant sa maison, des bijoux artisanaux à vendre.

Je marche et les paysages sont magnifiques.
Le ciel bleu purgé de 4000 m d’épaisseur d’atmosphère, le lac d’un bleu intense de par sa profondeur qui peut atteindre 300m, les paysages et bords du lac si présents et agréables à mon œil.
Le « guide » qui nous a accueillis à l’entrée de l’île nous explique devant les ruines quelques coutumes et rites incas.
Les ruines sont petites et assez décevantes pour ce que représentait l’île à l’époque inca : le centre religieux. La Mecque inca. Toutefois, le nombre de champs en escalier qui existent dans le paysage ne laisse aucun doute sur la présence plus qu’importante dans le coin de cette civilisation.
Le guide nous explique à la fin de sa visite qu’ils sont 14 sur l’île guides locaux, de l’île,  sans agence encore et nous propose de payer 10 bols pour soutien. Un peu nul  de pas prévenir avant, un peu nul de demander un prix fixe (si on faisait ça chez SCRIBE, on gagnerait moins…). Je m’exécute, le mec est sympathique et la cause est bonne.
Je retrouve Yvonne, l’une des deux allemandes que j’ai connues en Amazonie. Elle reste sur l’île alors que je  prends un bateau dans l’après-midi pour revenir à Copacabana. Je discute un peu avec Roberto, un de ses amis avant de les lâcher pour ne pas être en retard.

Sur le chemin, au bout de 3 kilomètres, 2 vieux me demandent 5 bols… J’ai payé 10 mais pour la communauté du nord… et là je vais au sud… Ils me disent que je ne payerai plus rien jusqu’au port… J’obtempère.
Je marche, le soleil tape. Paysages magnifique. Photos-photos. On est bien là.
J’arrive au village où je dois prendre le bateau 150 m plus bas.
Une famille me demande de repayer 5 bols. Là, je discute avec le mec pour lui raconter l’histoire que 15 personnes sont déjà en train de lui conter. Le mec me dit que les 2 vieux ne sont pas officiels alors que je lui disais que tout le monde se connaissait sur l’île, qu’il fallait qu’ils s’arrangent entre eux parce que cela ne me plait pas que l’on se foute de ma gueule… Je lui ai dit très bien, tu te moques de moi, je passe, et j’ai sauté sur les champs (en escalier) d’à côté et je passe avec le sort comme quoi je vais me faire arrêter par le contrôle qui n’existera pas. Preuve qu’on se fout bel et bien de moi et des centaines de touristes qui passent ici et qui se font voler (je ne crois pas qu’il y ait d’autres termes) au nom de la communauté… C’est la première fois que cela m’arrive depuis 7 mois, depuis 1 mois et demi en Bolivie… Leur attitude n’est pas respectueuse. Je peux payer… mais pas dans un cadre comme celui-là.
Sur le bateau, je suis entouré de 4 français « cool », tellement « cool » que je ne décrocherais pas un mot.

J’arrive à Copacabana et je demande au taxi si l’on peut passer la frontière et aller à Puno  maintenant. Il me dit oui alors que l’on m’avait dit le contraire plus tôt. Ici, il faut toujours demander 3 fois parce que tout change en permanence, notamment les horaires de bus.
Je vais à l’hôtel, rassemble mes affaires, négocie 10 bol pour avoir monopolisé la chambre (à 20 bols) toute la journée, passe sur Internet pour prévenir Ethel que j’arrive ce soir à une heure indéterminée après 1 minibus, 1 passage à la frontière et 1 bus et part pour le minibus.
2 allemands et 2 turques (mes premiers)  font le même trajet. Le taxi nous laisse à la frontière où il u a une fiesta Boliviano-péruvienne. On passe la frontière et marche jusqu’au bus pour Puno, dans la nuit après avoir fait tamponner nos passeports.
Après avoir demandé à la population (1 raciste sur 5 personnes) on trouve le bus et on monte dedans. 7 sols pour le trajet de 2 heures.
Je suis à côté d’une fille traditionnelle de la campagne, charmante avec sa petite. Je lui offre des chips de mon énorme paquet que j’ai acheté parce qu’il est 20h et que j’ai rien mangé de la journée.
Le génocide arménien vu par une turque
Avec les turques, je parle Arménie où ils sont déjà allé. La demoiselle veut imposer sa version du génocide arménien qui n’a jamais existé selon elle. Les turcs n’ont même pas tués des arméniens mais des kurdes. Je lui ai demandé ce qu’étaient ces photos d’invasions, de colonnes de gens entourés de turques, de fausses communes… elle contournera la question.

Je lui sort la version de l’histoire véhiculée par les Arméniens, la version de mon ami  Hakob  (le génocide a duré 15 ans… et les arméniens on attendus sagement leur agresseurs en faisant la soupe à la maison… sans se battre). Mais notre amie turque au nom sarrazin n’en démord pas.
Alors je lui dis qu’en France, à l’époque on ne faisait pas mieux en tuant nos soldats peureux de la mort en bas du Chemin des dames et que je n’étais pas vraiment en Arménie en 1915 pour constater. Elle se calmera.
On peut en tout cas voir ici la déformation net des pouvoirs.
En 1997, mon premier jour sur Internet je crois, 1ère sur MIRC, le Tchat, je discute avec un biélorusse. Le jour même, Serbie, les infos annonçaient 20 alliés tués par les Serbes… Le biélorusse s’enflamme jurant du contraire…
Haut-Karabagh, musée du HK : 1988, pugila d’Arméniens dans un quartier de Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan. Au Haut-Karabagh on répond par un pugila nettement plus important en chiffre. Je suis sûr qu’en Azéri, au Musée de la patrie (de l’histoire, de la guerre ou autre), c’est au Haut-Karabagh que tout à commencé.
Bref, je crois que ce turc charmant est un peu crédule. Néanmoins la thèse « kurde » est sympa à étudiée si on a envie de se renseigner.

Puno

On arrive à Puno et je prends un vélotaxi pour aller à l’hôtel d’Ethel et sa famille. Le vélotaxi est le genre de truc pas recommandé pour le kidnapping. Mais j’avais envie et le vieux avait une bonne tête. Pour être sûr qu’il m’emmène la où je veux, je blague avec lui, je lui explique que l’hôtel à 70 dollars où je vais, ce n’est pas vraiment pour y dormir et je lui montre que j’ai la carte et que je veux savoir où l’on est.
J’arrive à l’hôtel et je retrouve Ethel que je n’ai jamais vu à la réception ainsi que sa famille.

Ethel

Derrière ce joli prénom se cache une fille qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie à court terme. Ca me rappelle pas mal quelqu’un :o). Travailler ou voyager pour un temps, là est la question. Si elle voyage, cela ne sera pas plus de 3 mois parce qu’après, selon elle, la société française ne donnera plus de travail à une fille devenue une glandeuse en si peu de temps.
Bref, je l’ai rencontrée sur le plus gros forum de voyage sur Internet : voyageforum.com à l’époque où je souhaitais encore bosser avec des gosses en Bolivie. Depuis on discutait sur le net et j’essayais de lui apporter mon expérience sans tenter de lui imposer ma vision… mais c’est encore un peu difficile : j’ai du boulot !
Ce soir là, on ira boire un coup en ville avant de se coucher.

Le lendemain, je vais au cimetière général avec ma vie pour aller à Copacabana, près de l’Ile du Soleil. 3 heures de bus.

On sort rapidement de La Paz par l’ouest et cette vue de la capitale est terriblement jolie.

On arrive à un bac. Pratiquement tout le monde descend, je fais de même. On prend un petit beateau et le bus prend le bac. Je croyais pouvoir respirer l’air frais, mais lez moteur expulse les gaz d’échappement dans le bateau…

Je n’ai pas pris mon petit sac avec mon appareil photo, mon PC… bref, 5000 € d’affaires. Voilà l’avertissement de ce qui me pend au nez !

D’une part après plusieurs mois de voyages on se sent plus sûr et on lâche naturellement la vigilance, d’autre part, je crois bien qu’inconsciemment je lâcherais bien mon petit sac pour voyager léger et vivre les choses plus que de les photographier…

Coralie et Laurent

Hier, j’ai rencontré à l’auberge 2 couchsurfeurs. Coralie et Laurent. Laurent voyage avec 2000 € par an. Il visite les parcs à 6 h du matin pour ne pas payer l’entrée, dors souvent dehors et garni son riz ou bien ses pates parfois… Il voyage en stop.

Par ailleurs, il a un œil exceptionnel pour la photo.

Ils se sont rencontrés plusieurs fois sur la route avec Coralie qui partage maintenant son aventure.

Voiture

J’ai tout tenté à propos de l’achat d’une voiture, mais la revente d’avère compliquée voire impossible à part en pièces détachées. Pas terrible. Donc la voiture ça ne sera qu’en Russie et je la revendrais ou pas.

Les pots d’échappement

Beaucoup de voitures sont japonaises et donc les pots d’échappement sont à droite… Ce qu’il fait que si vous êtes sur un petit trottoir, avec un bus qui passe, vous allez vous perdre dans un nuage de fumée…

Les bords du lac Titicaca

Roche marron rosée, herbe haute bien sèche jaune, lac énorme et très bleu, arbres vert foncés, maisons parsemées entre les champs en escalier, voici les bords du lac Titicaca. Ces couleurs me rappellent étrangement l’Arménie. C’est très joli.

Copacabana

C’est une ville à l’Eglise très jolie dont un mont domine l’ensemble.

Je trouve un endroit où dormir chez une famille qui  possède quelques chambres (20 bol) et je vais visiter l’église. Une petite balade en ville, une bonne truite à la planche et je monte le mont  pour aller voir le couché de soleil sur le Titicaca.

La ville est calme et agréable par rapport à l’activité de La Paz. Mais bon, c’est connu, je suis peu fan des grandes villes.

La Bolivie

J’ai discuté de la Bolivie avec Laurent et Coralie avant-hier. On a échangé sur nos impressions et cela m’a permis aussi de faire ressortir des choses que j’appréciais  mais sur lesquels je n’avais pas mis de mots naturellement.

D’abord, la vie dans la rue. La Bolivie vit dans la vie, tout s’y passe. Que l’on soit dans une grande ville ou dans un village, il y a toujours de l’activité. Et ça je suis fan. Je préférais là où j’habitais dans le 19^ème, le 9^ème au 13^ème, quartier chinois où à 19 heures tout le monde est au restaurant ou bien à la maison. Et pour cela la Bolivie change du tout au tout. Echoppes sur les trottoirs,  gamins qui jouent avec un pneu, une ficelle, des avions en papiers dans la rue, vendeurs, à la sauvette, bref, c’est extraordinaire : une activité débordante.

Le second point, c’est la dignité des gens. Malgré leur pauvreté, les gens ont un sourire, une dignité qui touche. Très simplement. Ils n’ont pas beaucoup, mais t’offre facilement ce qu’ils ont : leur sourire, leur simplicité, leurs petits plaisirs.

Les formalités existent peu ici. Les traditions sont très fortement respectées et appréciées mais au travail, tu peux faire venir ta copine pendant des heures. Pas de tracas. Tu fais une connerie, les gens n’en prennent pas ombrages… c’est rafraichissant.

La maturité des jeunes est impressionnante ici. Rien à voir avec la France, l’Argentine, le Chili, le Brésil. Je suis autant impressionné que pauvre en explications. Mais de toute évidence, ils ne se compliquent pas la vie et vivent les choses plutôt que de les expliquer… Ceux qui auront l’occasion de rencontrer Nicolas qui a déjà trouvé des amis dans le groupe de Couchsurfing sur Paris, pourront voir qu’à 25 ans, le Nicolas est bien plus mature que beaucoup de monde plus âgé que lui.

Plus l’on pense, moins on vit. Je crois que  c’est ici la grosse différence. Quand j’avais démarré les séances de sophrologie, je m’étais étonné de l’apercevoir que je pensais tout le temps… en marchant dans la rue, sur le trône, affalé sur mon canapé, en faisant un brin de cuisine… bref, je pensais, je ne respirais pas la vie, je n’en acquérais rien émotionnellement et j’essayais de tout analyser … C’est la qu’on ne vit pas et c’est pourquoi il y a cette citation célèbre « il faut mourir pour vivre »… faire mourir cette partie de nous qui veut que l’on réfléchisse à tout, sur tout.

Je le fais évidemment encore pas mal, totalement inconsciemment mon esprit se met à penser machinalement, un vrai bonheur pour les maux de tête !

C’est pour cela que l’Amazonie était géniale aussi : impossible de penser… sinon tu risques de ne pas t’apercevoir que tu as une bestiole toxique sur la peau…

La cocaïne

A ne pas mettre dans les choses que je trouve bien en Bolivie… ni mal d’ailleurs, c’est une constatation.

D’après ce que j’ai pu comprendre, beaucoup d’étranger viennent à La Paz pour y passer les nuits et sniffer de la cocaïne. Prohibée mais peu cher, peu cher mais pure, a priori (et oui je ne touche pas à cela que certains trouvent cela ringards ou que certains trouvent cela « intouchable ») ici, c’est un paradis pour cela…

Je suis allé au Mercado de la Brujas (marché de la sorcière) où l’on trouve des ropas truchas (des vêtements truites = des contremarques.
Rien n’est cher mais pour les touristes cela monte un peu et on me propose des shorts au même prix que ce que l’on peut payer au marché au puce à Paris : 3/8 euros !
Je suis allé surtout faire un tour à la rue Salmon où ils vendent toute l’électronique pour me racheter un disque dur externe. Mon troisième. Beaucoup moins cher qu’en Argentine, on en vient à des prix raisonnables pour un européen : 175 dollars pour 320 Go en taille 2"5 (Passport Western Digital).
Je vois une certaine Ethel dimanche et elle rentre en France le 27. On a correspondu sur le net parce qu’elle hésite -pour une question de sécurité- à partir en voyage long. Les mêmes questions que moi il y a un an sauf que moi… j’étais sûr de partir.

Bref elle est à Puno le 23 et le 24 et on s’est arrangé comme cela. Je vais louper certains trucs en Bolivie pour la voir, mais je vais lui laisser l’un de mes disques durs afin qu’elle le ramène en France. Je demanderai à ce que l’on m’en fasse une copie, et je pourrais alors effacer les plus de 15000 photos faites ici en 7 mois que j’aurais sur les 2 autres disques durs.  15000, cela me semble faible, mais après tout, cela fait 83 photos par jour… ce qui est tout de même important.
J’aurais tout cela de « sauvé » : il y a pas mal de gens qui perdent des photos sur la route : problème de disque dur, vols… et moi, je peux tout perdre, même mon passeport, ma carte d’identité… mais pas mes photos.
Depuis la Bolivie, quand je passe d’une ville à une autre je garde un disque dur sur moi… On me volera mes photos que si on me met à poil !

Musée Tiahuanaco

Je suis allé dans ce musée qui traitait de l’histoire, l’art et des coutumes des populations locales durant la période pré-inca.
Petit musée intéressant mais pas spécialement impressionnant.
Le soir je suis allé à l’auberge (20 bol) car Karina recevait son père et apparemment son près ne serait pas vraiment d’accord avec un projet comme Couchsurfing… En Bolivie aussi, pour certaines personnes, les étrangers qui passent leur frontière deviennent des personnes peux fréquentables…

A l’auberge, je rencontre Laurent et Coralie, des français qui voyage depuis quelques temps ensemble. Laurent voyage pour 2000 € par ans. Plus qu’un mode de vie pour Laurent, c’est avant tout un mode de voyage.
Il utilise un maximum Couchsurfing, dors à la belle étoile souvent, rentre dans les grands parcs payant à 6 heures du matin pour ne pas avoir à payer (en Amérique du sud on te dit rarement quelque chose pour cela), fais de l’Auto-stop… autant vous dire Laurent se paie parfois le luxe de mettre de la sauce dans ses tomates. Quelqu’un de très sympa qui a vécu vraiment des choses extraordinaires par rapport à moi… mais il met les moyens : moins on a d’argent, plus on est créatif !

Anniversaire

Finalement, nous n’allons pas fêter notre anniversaire avec Nadia le 30 août à Rio de Janeiro simplement parce que cela vas nous coûter cher.

Elle va aller directement de ses Iles Vierges à Buenos Aires pour travailler là-bas. Et moi je vais rester dans le coin.

Je ne sais pas si la décision est sage mais fêter ses 30 ans dans une des plus belles villes du monde ça aurait été la classe !

Sinon c’est marrant parce que pour la première fois de ma vie… je vais le fêter le 7 septembre… Et oui, je suis né à 3h05 du matin, après avoir épuisé ma mère pendant des heures sur une table d’accouchement parisienne. Or, ici, c’était le 7 à 21h05 et au Pérou le 7 à 20h05… Aussi, il est hors de question que je fête la fin de ma trentième  année avec retard :o)

Journée dans La Paz

On est parti dans l’après-midi sur les monts et dans La Paz pour apprécier la ville et faire des photos.  Et oui, parce que je n’avais pas vraiment été me balader dans La Paz même mais plutôt aux alentours.

Il y a des vieilles rues sympas mais peu nombreuses. La vue par contre est magnifique car la ville s’étend sur plusieurs petites vallées… et ça, c’est vraiment beau.

Andrea, un amie de Karina, m’explique que beaucoup maisons ne n’ont pas d’enduits pour plusieurs raisons :
- les maisons avec des enduits étaient plus taxées dans le temps
- aujourd’hui ça fait riche et certaines personnes sont fiers d’appartenir à la classe sociale d’en dessous.

 C’est une ville qui grouille, beaucoup de monde dans les rues et une activité assez impresionnante. 2 millions d’habitants avec l’agglomération.

Soirée en boîte

Après avoir fait des crêpes à la maison, on a été au Mongos, une boîte qui est gratuite mais qui possède pas mal d’étrangers. Chère donc. La bouteille de bière 33 cl, 12 bols. A ce tarif, j’en ai pris qu’une.

J’ai pris la boisson dite énergisante « Red Bull » avant parce que j’avais bien sommeil. Elle m’a permis de tenir toute la nuit sur les planches… 5h de suite ça fait du bien de se défouler.

A Budapest, 2 ans avant, on avait pris 4 Vodka-Red Bull durant une nuit avec un ami… pas moyen de dormir avant… 11 heures du matin !

En boîte, il te passe de la musique américaine et européenne, notamment du rock classique, remixée à une sauce que je déteste particulièrement… En Argentine c’est la même chose. Par contre on a eu droit à l’éternel « Voyage-voyage » de Désirless (je crois) qui est si connu en Amsud !

A part les temps ou un groupe jouait de la salsa que j’adore sans pouvoir la danser trop, la musique ne m’a pas vraiment plu et il faut dire que ça a toujours été comme ça sauf en Martinique en 1997. Je danse tout de même : ça défoule :o)

Aujourd’hui j’ai fait du site Internet, du site Internet et du site Internet…
Comme me disent certains… "prends du temps pour toi Vince… oublie la France et vis l’instant présent où tu es."

La langue à La Paz…

Tous les mots argentins qui n’existent pas dans le sud de la Bolivie (personne ne les comprend !) sont tous là, à La Paz… c’est marrant ! En plus, ici, ils parlent avec un léger accent chantant style brésilien : excellent.

Le site des français à l’étranger

Celui-ci affichait que l’incartade de Potosi, mardi d’il y a deux semaines, entre mineurs et forces de l’ordre a fait 39 blessés et 2 morts par balles alors qu’à la télé, comme je vous l’avais dit il y a quelques jours, ils annonçaient 40 blessés.
Ne me demandez pas qui croire… des fois j’ai du mal à croire le site des français à l’étranger. Le jour où je serai en forme je vous ferai la présentation de la France version « ministère des affaires étrangères françaises » genre « n’allez pas manger chez l’habitant dans le sud de la France, il y a quelques temps ils ont assassiné un voisin après une bonne bouffe, alors un étranger… vous pensez bien », « n’allez pas dans le nord avec un peu chance vous risquez de faire de la prison innocemment pendant 2 ans pour pédophilie, au nom de la Loi ». C’est quasiment ça !

Le fait est que connaissant le système un peu… ils se surprotègent au maximum pour dire après « on vous avait prévenu ». Je n’arrive pas encore à lire ce site entre les lignes tellement on aurait du mal à sortir de France si on lisait tout… C’est vrai qu’en France on est un pays sûr, avec une justice et des forces de l’ordre au dessus de tout soupçon. On en oublie les hommes qu’il y a derrière et la perfection qui ne peut donc ni exister en France, ni ailleurs.

les DVD et la musique…

En Bolivie, c’est simple, tu achètes les DVD dans les magasins en version piratée… 180 dollars les 4 DVD originaux… ou 100 bols les 4 DVD piratés…
Et dans la vente de ce genre de choses il y a plusieurs qualités : 10 bols les DVD pas terribles boliviens, 15 bols ceux qui viennent de Colombie et qui sont plastifiés :o)
Ca existe aussi fortement au Paraguay et un peu moins en Argentine.

J’adore la Bolivie…

Tu lis le journal : tu souris (ce n’est pas méchant mais c’est tellement à la fois différent et ancré dans la culture), tu marches dans la rue : tu te rafraichis l’esprit, tu vas dans la jungle : tu te renouvelles, tu vas dans les montagnes : tu respires… Et rien n’y est acquis… même si tu viens d’acheter ton billet, t’es pas sûr de partir, c’est le pays que je préfère pour l’instant. C’est tellement rafraichissant et enrichissant.
Je suis content de vivre les aventures comme cela et j’espère pouvoir conserver cet état d’esprit quand je reviendrai en France.

On est arrivé à 5h00 du matin, on a partagé le taxi avec les français et j’ai sonné chez Karina qui m’a ouvert… Je suis allé me coucher et me suis réveillé bien tard.
Dans l’après-midi on est allé au salon du livre où il y avait pléthore de livres sur les indigènes et des libres de photos… si je m’écoute j’achèterais tout ces bouquins de photos… depuis l’Argentine j’en vois un tas qui me font envie… de très belles photos. J’adore les rayons de la Fnac pour cela mais ici on trouve des richesses qu’on ne trouve pas en France… forcément !

J’ai pris une douche et je suis reparti pour le terminal afin de prendre un bus. Cette fois j’ai eu droit à un bus un peu plus gros avec des touristes dedans.
Sur la route on a pu voir tous les villages indigènes. J’avais bien envie de m’arrêter pour aller à la rencontre des gens. Je trouve ces maisons très jolies.

A un moment on s’est arrêté par 2 fois pour le chargement de sacs de charbon. J’étais assez content car on a dû bien charger 600 kg et ça abaissait le centre de gravité du bus.

On s’est arrêté aussi pour charger une brouette de bananes qui sont petites ici. La vendeuse était d’origine très prononcée africaine certainement une descendante des esclaves.

On a amicalisé avec la française qui était assise à côté et on a passé la nuit un peu dans les bras l’un de l’autre. Ca fait du bien de se tenir chaud sans lendemain. Donner sans attendre c’est donner.
Elle voyage avec un des ses amis depuis 6 semaines en Amérique du sud et veut revenir pour 15 jours à Rurrenabaque. Elle est venue à côté de moi dans le bus parce que la place était devant et qu’elle avait mal au cœur à l’arrière.

Le lendemain on voulait aller chercher des lianes pour que je fasse un hamac naturel… et puis je me suis assoupi dans un hamac 2 heures durant !
La pirogue de l’agence n’est pas venue. Alors on va manger doucement et prendre le taxi-pirogue de 2h30. En attendant on fait quelques bijoux avec des fruits secs de la forêt.
On prend le temps de prendre le temps…
On entend le moteur de la pirogue et on sort de l’ombre pour se poser dans la pirogue déjà bien pleine qui raclera très peu les cailloux cette fois-ci : il a dû pleuvoir en amont.
L’Amazonie c’est vraiment agréable et reposant. Tu ne peux que te soumettre à la nature et paradoxalement c’est d’un reposant agréable.

Par ailleurs, quand le guide te dit « todo posible, nada seguro »… finalement, en y pensant un peu, la jungle c’est juste comme la vie… sauf qu’elle t’impose son rythme :o)
Retour à Rurrenabaque
Je suis retourné à l’agence pour voir si en 2 jours je pouvais faire la pampa. Et puis on m’a dit que ça ne valait pas vraiment la peine… et puis la pampa, y’a un truc qui me convient pas vraiment… c’est la chasse à l’anaconda.

J’ai expliqué ça à Carlos qui a très bien compris. J’ai vu Karina sur une photo avec un anaconda dans la main qu’ils ont cherché pendant 3 heures… ça me rappelle juste les photos des coloniaux  en blanc,en Afrique accompagnés des esclaves noirs, qui se pavanaient d’avoir tué un éléphant dans la brousse… image qui ne m’accroche pas forcément.
J’aurais pu faire le reste mais c’était vraiment trop court donc j’ai préfére ne pas le faire.
Je suis allé me chercher un hotel où j’ai eu une chambre seule pour 35 bols. Je suis allé manger un poisson grillé en ville (30 bols) et je suis sorti.

J’ai rencontré un tunisien de 56 ans qui a fait ses classes à Paris dans la restauration et qui est installé à Rurrenabaque depuis 20 ans. Un type super sympa qui a bien voyagé aussi. Un de ses potes était un bolivien qui est parti se faire de l’argent pendant 2 ans au Japon ! On est allé dans une boite avec lui après, j’ai passé une bonne soirée même si j’ai un peu trop bu ce qui est une erreur quand on voyage parce que les conneries arrivent à ce moment là…

La prochaine fois il faudra que je fasse gaffe. Je n’ai pas dû boire autant depuis… un bout de temps peut-être mon dernier passage à Buenos Aires. Je bois peu, très peu et c’est bien bon je trouve.
Je suis rentré à l’hôtel et je me suis couché.

Le lendemain réveil difficile après 7h de sommeil à 7h du matin. Je n’avais pas récupéré du bus de la veille. Les 2 allemandes qui repartaient le jour même avec les français sont allées avec un autre guide. On est parti avec Carlos tous les 2 et de quoi se restaurer un peu. Un guide pour moi tout seul : le pied… tu marches sans bruit (enfin tu essayes !) puis c’est le rêve.

Je lui ai dis qu’on allait faire ce qu’il aimait, alors on est parti loin dans la forêt… enfin plus ou moins parce qu’il faut avancer :o). On a vu des singes, des toucans, des perroquets, des traces de jaguars… à un moment on entend des hurlements… je demande ce que c’est, Carlos me répond des singes… alors je lui ai demandé d’aller voir et on est passé par le lit d’une rivière dans un truc impraticable pour voir une jolie colonie de singes. Après c’était vraiment trop impraticable…

A un moment, Carlos a pris des feuilles vertes. On s’est arrêtés et il m’a dit de les frotter dans mes mains avec un peu d’eau… mes mains sont devenues lilas : excellent !
Mais c’était bien bon de voir tout cela. D’avancer dans la forêt… le souci c’est qu’après 6 heures de marche j’ai vraiment commencé à lutter ,ne faisant pas de sport en ce moment, avec la chaleur impressionnante, l’humidité…

Par ailleurs, je n’ai pas pu faire toutes les photos que je voulais… parce que je n’ai pas tous les objectifs qui vont bien… et oui… pas de macro et un zoom qui a ses limites… dans la jungle ce n’est pas ce qu’il y a de mieux pour photographier les animaux… ça me donne des idées… c’est tellement frustrant !
Vous allez voir mes photos qui finalement sont pas si mal, mais… j’ai des regrets :o)

Bref, on est arrivés au camp après 8 heures de marche ; j’étais sur les rotules et je n’ai pas tardé à m’endormir.
On est allés se laver dans le fleuve avec Carlos et on s’est enlevé les tics… j’en avait 5 dont une qui m’avait piqué. Par chance, pas de maladie de lyme ou d’encéphalite ici !

On a mangé après et je me suis couché après avoir parlé avec la cuisinière. Elle vient d’un village bien joli apparemment, à quelques heures de pirogues. Carlos, lui ,a vécu dans la jungle jusqu’à 18 ans. Les gens dans ces villages sont tous indigènes et n’ont pas d’électricité, d’eau courante etc… la vrai vie paisible quoi :o).
C’est con que je ne prenne pas le temps parce que ça me plairait d’aller grenouiller dans des zones comme cela. Mais j’ai d’autres chats à fouetter là…
Le soir je me suis couché rapidement et j’ai dormi bien 11 heures de suite…

Les lumières s’allument, je me réveille, on est arrivé à Rurrenabaque. 5h45 du matin. Comme m’a prescrit Karina je me dépèche de sortir pour prendre mon sac… on pourrait se le faire voler… J’en oublie mon MP3 sur le siège que quelqu’un a ramassé sans doute : 5 min après il n’y a plus rien.
Durant mon sommeil, je l’ai peut-être aussi viré comme je le fais dans mon duvet et, tombé par terre, il s’est retrouvé ailleurs : j’ai fait un bolivien heureux aujourd’hui : la journée commence bien :o) Il s’ouvrira à la chanson française pleine d’émotions :o)
La nuit est noire après le coucher de la Lune et je rédige dans le petit terminal mes impressions. Le jour se lève ensuite rapidement.
Je refuse les propositions d’Hôtel ou de Moto-taxi, car je veux partir dans la forêt vierge ce matin vers 9h00 et donc trouver une agence.

Flavia, guide touristique, couchsurfeuse, m’a conseillé une agence que personne ne semble connaitre. Karina m’a proposé une autre agence qu’elle a pris il y a 4 semaines plus tôt. Un type sympa me propose son tour, un argentin (vive l’accent) et me fait de la pub avec un petit plan de la ville où il y a toutes les adresses d’agences. On est en direct live de Rurrenabaque et je vais donc aller voir tout ce beau monde des tours touristiques que je déteste, mais apparemment, c’est merveilleux.
Je suis allé dans les agences et c’est plus cher que prévu. 500 bol pour 3 jours dans la forêt vierge. Je prends un tour pour la jungle avec l’agence conseillée par Flavia, l’autre m’a dit que 4 françaises partaient aujourd’hui, j’ai répondu non merci : je préfère les boliviennes qui ont l’esprit moins fermé.

Je vais donc partir avec 2 allemandes une cuisinière, un guide au campement. Avant ça, je retire de l’argent, je mange un peu et prends une bonne douche à l’agence parce qu’après 19h de bus ça sent un peu le fromage. J’achète des tongs et un chapeau pour la jungle (40 bols) et on est parti.
Le guide Carlos est sympa ainsi que la cuisinière dont le nom est kia… quelque chose :o).
On embarque sur la pirogue au moteur de 40 CV. On passe en face de la rive pour payer la taxe de l’autre ville (10 bols) et l’entrée du parc Madidi (80 bols).

On passe une gorge et on se réarrête pour qu’un garde contrôle notre entrée du parc. On repart et se réarrête une autre fois pour revérifier :o) Carlos me dit que c’est des mecs qui travaillent inutilement, je lui dis que ça fait bosser les gens.
L’entrée du parc est une belle blague puisque la forêt vierge ne nécessite aucun entretien ;o) Ils paient les taxi-pirogues, les gardes d’entrée avec cela.

Sur le fleuve des échassiers blancs, des toucans dans les arbres, de loin, des perroquets en couple, un paysage superbe et sauvage. Le cour du fleuve est bas et par endroit le conducteur et le guide doivent pousser le bateau qui racle la caillasse. L’été, les rues de Rurrenabaque sont des rivières parfois et le fleuve fait 2-3 mètres de plus. Beaucoup de pluie.

On arrive au campement, et Carlos nous sort : « la selva : todo posible, nada seguro ». Soit « la forêt vierge : tout est possible, rien n’est sûr » On dépose les affaires dans les dortoirs. Ici c’est Eco tourisme.
On va faire un premier petit tour dans la forêt, ici les arbres te soignent du diabète, de l’inefficacité sexuelle et te permettent d’avorter. On a rien inventé. Tu entailles un arbre, la sève blanche coule quasi automatiquement. On apprend à reconnaitre l’arbre qui donne le curare et autres joyeuses fourmis toxiques qui te piquent et t’offrent 24 heures de douleurs intenses à te faire pleurer. Bref ces fourmis là luisent et font 2 centimètres. J’en avais vu une à Iguazu.
On a mangé et puis on est reparti pour une balade de 3h dans la forêt.
Le soir 2 français sont arrivés directement de la pampa, plus touristique parce que l’on peut y voir beaucoup plus d’animaux…

Je n’étais pas vraiment ravi et ils sont arrivés pour râler que le trajet avait été difficile et que le chocolat offert était dégueulasse… j’étais encore plus ravi. Je n’ai pas dit que j’étais français… je suis juste resté avec les allemandes qui leur ont parlé. Un peu.
On a mangé le soir. On était bien claqués. Je n’avais pas dormi depuis le bus de la nuit passée… On est allé refaire un tour dans la jungle de nuit puis on a un peu pris le temps auprès du fleuve. Dodo ensuite bien bien mérité.

Je pars dans la forêt pour 3 jours avec un guide et 2 allemandes.

Retour vendredi avec un anaconda fidèle à la cheville et un tigre docile dans les bagages ;o)

Ce matin, Karina a essayé de me réveiller mais sans succès. Ou si, pour quelques secondes.
Mon réveil a sonné ensuite pour me rappeler d’aller sur le net, de faire mon sac et de prendre une douche. On oubliera finalement cette dernière. En retard, on prend un taxi (15 bols) : Karina m’emmène au bus.

Départ pour Rurrenabaque

On trouve le bus dans un quartier hors du terminal, je prends un ticket (60 bols pour 19 h de bus) et j’achète un répulsif moustique, de la vitamine B-12 (eh oui, ici c’est la B-12 contre les piqures de moustiques mais les pillules contiennent du B-6 comme à Sucre), du coca pour les intestins, de l’eau et paquet de gâteaux salés.

On attend le chargement devant un mec qui dit « zuzé-zuzé »… on n’a pas compris… même Karina qui est bolivienne pure souche… en fait ça voulait dire « Rurré » !
Après une bonne accolade, je pars. Dans le bus on nous vend des chocolats, des condiments chinois qui arrangent tout et l’histoire des indigènes du Qolla. Je prends ce dernier (5 bols).
Je commence à lire le journal que j’ai acheté un peu plus tôt.

Le journal

J’ai acheté un peu plus tôt « La Razon » à la criée pour 4 bols. Sur le journal c’est noté 4,5…
Ca coûte une fortune ici par rapport au prix de la vie. C’était comme si ça coutait 4 euros en France…
Dans le journal il y a les résultats du dimanche : 63,1 % pour Evo Morales, 31 % des gens ont présenté des documents non valables, 95% des documents ont été vérifiés, plus de 80 % de participation… Si vous avez bien analysé les chiffres vous allez sourire ! :o) No importa : c’est la Bolivie !
Les événements de Géorgie aussi… beaucoup moins drôle surtout que si les géorgiens savent se battre comme les arméniens il y a 15 ans pour le Haut-Karabagh… je vous garanti un vrai pugila de Géorgien… J’espère que d’ici 1 an et des brouettes ça ira mieux là-bas car je dois passer par là pour aller retrouver l’Arménie ! Remarque je ne sais pas ce qui est le mieux… prendre un avion du Kazakhstan pour Yerevan ou traverser la Russie à cette endroit et la Georgie :o)

Dans le bus

A côté de moi une femme de 40 ans qui fait du commerce de Coca. Elle m’appelle le gringo :o). Elle est amusée d’être à côté d’un voyageur, Je suis le seul dans le bus. Elle est super sympa et souriante.
Toutes les 2 heures elle descend du bus pour aller faire des papiers concernant ses 3 ballots de coca qui font 2 mètres sur 2 de diamètre : impressionnant et léger.
Elle se marre à me voir prendre mon sac tout le temps sur moi quand on descend du bus. Je lui explique que dans le bus de Sucre-La Paz les boliviens en faisaient autant… aussi je suis les codes du pays.
Sur la route, à chaque contrôle il y a une flopée de kiosques qui vendent fruits, poulets et porc frits, coca et autres condiments.

On passe rapidement un col à 4700 mètres et quelques minutes après on commence à descendre… la descente va durer 12 heures ! Avant le col, paysage désertique, après le col la végétation est de plus en plus luxuriante. La piste est très-très-très étroite à certains endroits. La conduite prudente du chauffeur ne m’empêche pas d’avoir une peur bleue, et le chauffeur de s’arrêter en urgence par 2 fois après un virage, la tête du bus dans le vide. Le ravin est à pic sur 100 m au moins. L’erreur est simplement fatale.
Je suis obligé de me mettre en relaxation un temps pour accepter cette peur et ne pas la transformer en angoisse.
Sur la route, beaucoup de camions transportent du bois. La Bolivie encourage les gens à acheter de la terre dans la forêt vierge pour conserver les arbres… Certains camions  transportent au dessus de la cargaison des femmes camouflées sous des tissus qu’elles portent comme voile contre la poussière omniprésente.

Dans les montagnes des champs de coca.
Le volant est à gauche mais on roule à gauche sur cette route. En effet, cela permet au conducteur d’être proche du ravin et de mieux voir comment passer à 10 cm du ravin… On double donc par la droite.
Ma voisine a loupé son arrêt alors que le conducteur était prévenu. Elle vendra son stock plus loin du coup… rien de tracassant ici :o)
La nuit tombe et les boliviens comme les argentins ont une capacité à s’assoupir rapidement.
Le français que je suis, qui se complique toujours la vie, qui pense à sa famille ses amis son pays son époisses pour laquelle il a toujours un petit coin dans l’estomac, son avenir alors que ça sert pas à grand-chose d’ici, a du mal à dormir rapidement vu  la qualité du bus.

Pour ce faire, mon lecteur de musique MP3 m’est plus qu’utile et les bandes de son de sophrologie me permettent de ne plus penser à grand-chose, me permettent de dormir, enfin.
Dans les bus pas bien classe comme celui-ci, pas un touriste et beaucoup d’arrêts. Les gens font arrêter le bus en pleine nuit pour monter et descendre.
Parfois j’écoute les Orgres de Barbacks. J’apprends à connaître de mieux en mieux ce groupe que j’ai commencé à écouter il y a 10 ans, ou plus, et qui possède en fait une réflexion sur la vie similaire à la mienne. Mais avant ce voyage je n’écoutais pas les paroles.
Ma préférée du moment : « voyageur »… vous comprendrez pourquoi je verse quelques larmes en l’écoutant. Par ailleurs la chanson « L’arménienne » me fait penser à Rouzan, qui me manque comme tous mes amis.

Apparemment, il devrait y avoir des négociations… On verra bien.

Mes intestins…

Pour le moment… Je commence à avoir les intestins qui donnent de la gite… Pourtant, j’en ai mangé des cochonneries… et même si mon estomac avait des fois du mal à avaler ce que je lui offrais, tout passait….

J’ai tout de même mangé dans des lieux où on lave dans une eau plus trouble que l’Amazone ,tout : condiments et vaisselle…

Bref, j’espère que cela va se calmer bien vite même si je n’en tire aucun autre symptôme.

La jungle

Ce soir, pillule, demain, je pars dans le jungle… 18 ou 20 heures de bus pour Rurrenabaque… en espérant, dans le bus, être à côté d’une jolie fille qui sent la rose…

Mon espagnol

On n’arrête pas de me dire que je parle bien espagnol et ça fait drôlement plaisir…

Autres articles du Monde

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2008/08/11/les-boliviens-confirment-a-la-fois-le-president-morales-et-les-autonomistes_1082350_3222.html#ens_id=1080276
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2008/08/11/evo-morales-largement-confirme-lors-d-un-referumdum-revocatoire_1082192_3222.html#ens_id=1080276

On te montre les affrontements entre policiers et mineurs, 40 blessés, mardi en Oruro et La Paz.
Hier soir, la veille du référendum, on t’annonce que plus de 52 000 citoyens possèdent 2 cartes d’identité et peuvent donc voter 2 fois… … … 0,5 % de la population, c’est juste incroyable. Certes, le pays n’a pas la capacité de contrôler vraiment les créations et la circulation de toutes les cartes d’identité, mais l’annoncer… Ou bien c’est de l’intox…
Le président devait se rendre dans la semaine à Santa Cruz -la ville qui demande son autonomie-, l’avion a atterri et est reparti pour La Paz directement : le tarmac était pris d’assaut par les manifestants…
Hier la voiture d’Evo Morales a été volée… Ah ça rafraichit la Bolivie
Aujourd’hui, jour du référendum, aucun véhicule n’a le droit de circuler. On va donc marcher pour aller en ville. Seuls les taxis qui ont une autorisation peuvent rouler.
Karina a voté blanc parce que la politique la dégoute un peu. Le vote se fait dans une école, présence policière dans le lieu. Impensable en France.
L’urne n’est qu’une boite en carton avec une fente. Les préposés sont tirés au sort ici. On signe un registre, on passe dans une classe pour mettre des croix dans les bonnes cases, on passe le bulletin dans l’urne et on trempe un doigt dans un pot d’encre pour montrer que l’on a voté. Pour Evo Morales, en gros, s’il obtient moins de 53% et des brouettes, le vote sera positif pour lui… ce qui n’est pas l’avis de la gardienne de la constitution… puisque c’est 50% + 1 vote.
On parle déjà de tentatives de fraudes ce matin à Santa Cruz…

Les résultats

il est 19 h, les bureaux de vote ont fermé à 16h. Plus de 60 % pour Evo Morales… Demain, ça risque d’être vraiment la merde… On va observer.

On est allé avec ses amis hier après-midi au sud de La Paz où il y a une vallée très jolie. On a bien marché et grimpé. Malgré le fait que je sois depuis 1 mois et demi à plus de 2500 mètre d’altitude en permanence, j’ai eu quelques fois un peu le souffle coupé. Ce n’est pas vraiment bon de fumer… hein…

J’ai fait la rencontre de Nicolas qui parle bien français et qui vient en France la semaine prochaine. On va l’aider, sinon il va pleurer arrivé là bas… ca sera le choc : une jolie ville, une pollution démentielle, une culture différente et une grisaille à couper l’envie de sortir.

J’ai un cher Nicolas, bolivien (de face sur ma photo ratée), qui débarque dans une semaine en France et qui est un ami de Karina chez qui je vis.
Il vient en France pour étudier pendant 1 an à Paris 7, Denis Diderot, la gestion de l’environnement. Autant dire qu’en Bolivie, la gestion de l’environnement, pourrait être une plaisanterie nationale.
Toutefois, il étudie le français à l’Alliance de La Paz depuis 4 ans et son assiduité lui a permis de recevoir une bourse de l’ambassade de France pour venir : 800 euros par mois… à Paris… il va pouvoir survivre car avec son visa il n’a pas le droit de travailler en France pendant ses études (un peu vache car la moitié des étudiants à Paris le font). Bref, normalement il doit avoir une chambre au CROUS, et je l’espère fortement pour lui car sinon son année en France va vraiment être une galère sans nom.
Je lui ai déjà dit de s’inscrire sur Couchsurfing pour rencontrer des gens sympathiques et se lier d’amitié rapidement avec des français.
Toutefois, il arrive dans une semaine et devrait savoir mercredi s’il aura où dormir jusqu’à ce qu’il ait une chambre du CROUS.
Dans le cas où il n’aurait pas de point de chute à part une auberge de jeunesse sur Paris (elles ne sont pas vraiment propres et agréables parait-il), je prends les devants et vous demande s’il n’y aurait pas quelqu’un qui pourrait l’héberger en urgence pour quelques jours, le temps qu’il fasse ses premiers pas dans notre petit monde parisien.
Vous me direz ça ne sert à rien de s’affoler tant qu’il ne sait pas et je suis bien d’accord avec vous. Mais connaissant Paris, et sachant que vous êtes très occupés, je préfère prévenir le plus à l’avance pour que les personnes intéressées puissent s’organiser.
Quelques jours, cela serait déjà génial !
Nicolas est posé et agréable. Il est curieux de notre pays, de notre culture, parle bien français mais n’en a pas encore l’aisance. Quelques jours suffiront pour cela. Je crois que vous apprécierez de faire sa connaissance même s’il n’est pas le bolivien typique, vu de France : le bonnet sur la tête, le poncho sur les épaules et la flute de pan au bec.
Je le retrouve lundi pour parler plus amplement de Paris afin qu’il ne se retrouve pas complètement perdu, plongé dans notre culture, le portefeuille dérobé gare du nord :o) (en Amsud, les pick-pockets sont bien moins doués pour cela, alors c’est plus simple de les dévisager).
Pour l’info, on lui a dit à l’Ambassade de France de se couper les cheveux avant d’arriver en France, sinon on va le prendre pour un arabe… Il n’est pas arrivé et il a déjà un accueil fumeux. Il pourrait aussi se teindre la peau pour être moins métissé :o)

Je vous raconterai le voyage un peu plus tard.

Je suis chez une couchsurfeuse à La Paz très sympathique avec sa soeurette et je compte bien aller dans la jungle la semaine prochaine.

Pour l’heure la situation est assez sympathique, policiers armés jusqu’aux dents dans les rues de La Paz, bars et discothèques fermés le soir. Demain, interdiction de rouler pour le référendum… et lundi, si Evo Morales passe comme le dit "Le Figaro" (ce dont je ne suis pas sûr en discutant avec les gens mais à priori, oui), ça risque de tourner aux petits affrontements sanglants… Si c’est comme cela, je verrai avec l’ambassade de France pour savoir comment partir du pays en sécurité et on ira dans la jungle un peu plus loin.

Ou peut-être pas. On verra suivant les événements.

Ici, certains ont peur que les mineurs débarquent en ville et utilisent leur dynamite… une technique qui date de la nuit des temps en Bolivie !

C’est marrant parce que l’on ne sent pas trop ce climat. Les gens sont plutôt calmes.

Deux autres articles du monde :

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2008/08/06/le-president-bolivien-remet-son-mandat-en-jeu-sur-fond-de-crise-sociale-et-politique_1080733_3222.html#ens_id=1080276

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2008/08/09/en-bolivie-evo-morales-joue-son-va-tout-dans-un-referendum-sur-son-mandat_1081927_3222.html#ens_id=1080276

La Paz est très étendue et jolie d’en haut, de par le paysage vallonné, escarpé. On descend. Paysage jaune (terre et herbe), rouge (brique des maisons).
En traversant la Bolivie on se rend compte de la fracture du pays. Alors qu’à Sucre, la ville est truffée d’autocollants contre Evo Morales (voitures, échoppes, vitrines…) , plus on va vers La Paz, plus c’est l’inverse. A La Paz, de grands panneaux pour lui trônent fièrement.

On m’avait pas dit, en Bolivie, c’est la Belgique sud-américaine :o) A l’ouest, les mineurs d’origine indigène, à l’est, les pétroliers d’origine espagnol.
Au terminal de bus, pendant que j’écris, un mec se balade avec 2 bidons : un de maté à la coca, un autre de café et propose à qui veut bien. Ici, parfois on te sert cela dans un sac plastique avec une paille !
Le choc
A la sortie du terminal, c’est le choc. Je viens de passer un mois dans une ville magnifique avec un climat agréable… La Paz est pour le moins tout l’inverse… le pire endroit du 19ème parisien (là où je vivais) et il commence à neiger…
Je passe sur Internet, et puis vais attendre Karina, une couchsurfeuse, au pied de la belle église San Francisco. J’ouvre mon petit prince en espagnol, que je comprends beaucoup mieux maintenant, avant que la pluie commence à tomber. J’attends sous la porte d’un musée. J’ai froid car je ne suis pas habitué à ce climat !

Karina arrive et on va chez elle. Un appartement sympathique, non chauffé comme tous les appartements ici. Elle est charmante de même que sa sœur. Sa première expérience sur couchsurfing. Elle a du bol, c’est moi qu’elle a ;o)
J’ai eu de la chance car en Bolivie il n’y a pas beaucoup de couchsurfeurs : moins de 300 dont de nombreux étrangers. En France on est à 80 pour 100 000, ici on est à 3 pour 100 000. L’accès faible de la population à Internet y est pour beaucoup : moins d’1 %.
Karina par ailleurs a toutes les dispositions pour se plaire dans couchsurfing : ouverte d’esprit, elle est helpfull (je mets des mots en anglais pour que mon père l’apprenne ;o)) et propose plein de sorties à faire.
Cela ne se passera donc pas comme avec Marja à Florianopolis qui était plutôt très fermée d’esprit malgré sa gentillesse naturelle.

On mange le midi et je vais me reposer parce que je n’ai pas dormi des masses dans le bus.
En fin d’après midi les nuages et la pluie sont partis et on va faire un tour au sud de la ville avec le copain de Karina, surnommé Chili et Andréa une de ses meilleures amies qui utilise la voiture de son père pour le coup.
Je ferai des crêpes (hummmmmmmmm) et on discutera un bon bout de temps.

Pourquoi ? (selon ce que j’imagine)

Je pense qu’en Europe, inconsciemment, beaucoup de personnes fument (de la marijuana) ou boivent comme on utilise un antidépresseur… pour oublier le reste de sa vie, un temps.
Nos sociétés sont tellement loin du développement naturel de l’être humain qu’il faut peut-être cela pour s’en consoler. Ici en Amérique du sud, tout est bien plus paisible.

Du développement naturel de l’être humain

« le développement naturel de l’être humain », c’est pour moi, l’évolution de l’Homme. D’après nos scientifiques, l’évolution de l’homme a débuté il y a 7 millions d’années… plus ou moins. L’homo sapiens date d’il y a 500 000 années… une évolution longue, basée sur les émotions, pendant laquelle l’Homme a vécu à chercher sa nourriture, à développer petit à petit une spiritualité, des jeux et des outils. Il vivait suivant ses besoins (cf l’encyclopédie Universalis, Darwin, parce que mes cours étaient bien loin, et puis j’étais nul en biologie ). Bref, sur les 500 dernières années (on va dire) et sur les 50 dernières années, voir les 20 dernières, notre système pousse plutôt l’Homme à en faire toujours plus… entrainer dans le « travailler plus, pour avoir plus d’argent : avoir plus de choses pour vivre mieux… ». En gros, pour moi, on ne peut pas vivre sereinement cette vie là simplement parce que l’espèce, le corps humain ne peut naturellement pas suivre ce rythme là. Il était tout autre auparavant. Aujourd’hui on se crée une confiance personnelle factice, en soi, grâce à l’argent, au pouvoir ou bien à l’apparence… (Notre président en est le porte fanion… certains diront, que, dans l’inconscience populaire, on l’a peut-être choisi pour cela !) Tout le contraire de la manière dont on a évolué durant 99,99% du temps.

Je ne suis pas effrayé par la misère des autres… tout le contraire de la plupart de mes congénères… Et quand on me dit comme il y a peu que je suis vraiment un con de part ce fait, je suis obligé de répondre avec mes mots. La misère dans nos sociétés, c’est de ne pas avoir d’argent. La misère pour moi, c’est ne pas être bien avec soi. L’homme n’a pas évolué grâce au fric, base de la société actuelle, mais grâce aux émotions. Aussi, quel est le mieux… vivre dans une famille aisée (souvent déchirée aujourd’hui) avec des parents qui travaillent et qui ne peuvent, ne savent plus offrir à l’enfant l’affection dont il a besoin pour son développement ou bien  vivre dans une famille bien plus pauvre, mais dont la famille offre à l’enfant l’univers dont il a besoin pour grandir… Je ne peux répondre à cette question, et y répondre, c’est se fermer l’esprit, mais la question emprunte d’une spiritualité très simple -notre place- mérite d’être posée.
La question sera toujours posée à savoir si les quelques 200 dernières tribus qui vivent reculées du monde actuel ne sont pas plus heureuses que le tiers de la population française qui bouffent des antidépresseurs (rappel : on en est les champions

), sans compter le nombre de ceux qui utilisent des moyens ou des méthodes additifs (drogues, sexe, jeux vidéos, alcool, télévision…) tout cela pour oublier un temps, le reste.

Alors bien sûr, je vois d’ici les extrémistes qui me diront d’aller vivre dans la forêt vierge -j’en suis si proche… quelques heures de bus- avec nos amis indiens et à qui je refilerai toutes mes maladies de merde. Toutefois, je ne suis pas né dans cet univers, je  n’y suis pas préparé et n’ai pas grand-chose à y faire.
Je les rassure, on trouvera bien la solution pour vivre en harmonie avec soi dans notre société sans avoir à s’abandonner à une addiction quelconque.

Epilogue

Bon, je me suis bien égaré là… c’était juste pour dire qu’ici le pétard et l’alcool étaient utilisés de manière bien plus modérée et pour tenter de le comprendre, car les êtres humains sont les mêmes en Amsud qu’en Europe.

Il y a quelques années, suite à sa réaction pas tout à fait orthodoxe, j’avais dit à une amie que dans le cadre de ses actes, je ne souhaitais plus avoir le moindre contact avec elle jusqu’au jour où elle serait plus en accord avec mes pensées (j’essaye d’aller vers l’équilibre : je sais, j’ai encore du boulot :o)) dans ses réactions.
Elle m’avait réécrit pour prendre des nouvelles il y a un an et avait reçu un mail de ma part, posé et ferme qui allait dans le même sens que quelques années auparavant.
Il y a quelques semaines, elle m’a renvoyé un nouveau mail afin de s’excuser. Le pardon est alors facile à donner quand les mots de l’erreur sont à l’ouverture. Je lui ai dit que je n’avais jamais eu de haine spéciale envers elle, juste un singulier attachement à certaines valeurs de respect (même si on fait tous des erreurs).
On peut aimer les gens, sans en apprécier leurs actes. On peut leur garder une place près de soi, sans pour autant les autoriser à la prendre parce qu’ils veulent prendre une place qui n’est pas en concordance, à ce moment là, avec notre manière personnelle de vivre.

Pour l’histoire, c’est une réaction de colère très mal placée, extrême, irrespectueuse, face à une émotion -forcément négative- de jalousie. On peut exprimer, par des mots simples, de la jalousie sans s’emporter. C’est d’ailleurs tout à fait sain, et complètement humain. La jalousie est une émotion.
Je suis donc ravi d’avoir retrouvé cette amie qui se reconnaitra.
Certains me diront que je suis salaud. Gandhi disait « S’abstenir de punir n’est pardon que quand il existe le pouvoir de punir». Je ne crois pas avoir le pouvoir de « punir ». De plus, punir, n’empêche personne de recommencer ! Il faut agir pour soi, et non pour ou contre les autres. Son bonheur personnel rayonne ensuite sur les autres. Faire les choses pour/contre les autres, c’est faire des efforts souvent inutiles (et parfois peu en accord avec soi)… se changer soi n’est déjà pas évident… alors imaginer avoir un quelconque contrôle sur autrui est une utopie. L’autre changera ou pas, recroisera notre route ou pas, c’est son chemin personnel.

En retour, j’apprécie de même que l’on puisse avoir la même attitude envers moi : les amis sont ceux sur qui ont peut compter… pour vous dire, aussi, que vous êtes sur le mauvais chemin (même si parfois on n’a pas la maturité pour l’entendre, le comprendre… il faut quelques années dans certains cas). Tout se pardonne, il suffit de s’excuser avec cœur, d’oublier sa fierté et d’être un peu plus humble avec les autres et clairement avec soi.
Pour certains mes propos seront sacrément individualistes mais il est clair qu’agir pour soi ne veut pas dire ne rien faire pour les autres. Veut dire, faire pour les autres quand ça nous botte. Si ce n’est pas offert de bon cœur, alors ça n’a pas à être offert… et puis ça se voit ! Personne n’est dupe.

Un gros plat de pâtes, une bière, un dernier partage avec Beccy, Randall, Emilio et sa copine, Jason, Aurore. La tablée internationale. Mika, Marie qui vivent dans la même maison que Vayu où j’ai dormi un mois, Elisa, Alex n’ont pas pu venir. Que des volontaires de Sucre.
Je dépose mon sac au Terminal, 22 kg pour le gros, le petit doit faire 10 kg.
Après avoir racheté un stylo, le 3ème en 6 mois, je me présente au guichet du terminal où il faut payer la taxe. 2,5 bol pour un voyage interdépartemental.
Les sacs sont descendus par une corde en bas du bus, le mien avec. Je monte dans le bus et envoie les derniers textos de remerciements car en Bolivie, il n’y a pas de signal dans les campagnes.
Le bus part, plusieurs arrêts à des péages ou bien à des postes de police sur la route.
Vers 21h, on s’arrête, juste à un poste, et 10 secondes après : une explosion importante réveille tout le bus. Le camion d’à côté possède des bouteilles de gaz dont une a sauté. Heureusement que la benne du camion est en acier. Une vitre du bus aurait pu exploser avec le souffle. Je ne sais pas.

A Potosi, la mine est une tradition et la montagne est illuminée. Je vais aux toilettes publiques dont l’odeur attendue n’est pas celle que l’on retrouve : des chiens doivent dormir ici la nuit.
On repart et une femme monte en surplus dans le bus. Elle vient s’allonger dans le couloir.
Je pourrais dire que j’ai dormi avec un bolivien… les places sont petites, et on ne peut faire autrement que d’être collé avec son voisin bien en chair. Nos odeurs suaves se mélangent, hummmmmmmmmm :o) Il ronfle… un homme qui ronfle c’est usant ;o)
2h00 du matin, Oruro, Nouvel arrêt. Restaurant Copacabana, du nom de l’entreprise de transport. 20 min d’arrêt. Ca tombe bien, j’avais un mal fou à dormir et dans ces cas je ne tiens pas en place. Beaucoup de monde descend du bus, avec son sac. En Bolivie, on n’est donc pas en sécurité, pour les Boliviens non plus. La semaine dernière, on faisait un match de foot avec des jeunes et l’un d’entre eux s’est fait volé son portable par un autre jeune.
Un autre bus klaxonne, ils repartent dans l’autre sens. Le chauffeur veut récupérer ses ouailles.
Un feu sur le trottoir, à côté deux kiosques qui vendent hamburgers, fromages, cacahuètes et autres condiments.
Nous avons le même chauffeur toute la nuit, 12 heures durant. Il ne semble pas prendre de feuilles de coca. Bizarre.

La coca

Ici tout le monde en prend, le mineur pour travailler, l’étudiant pour les longues soirées à absorber ses cours imbuvables, ou bien quand le bolivien sort.
L’autre soir, je suis allé en boîte de nuit. A 5h du matin, un policier, saoul, en uniforme, la joue gonflée par les feuilles de coca, une bouteille de bière à la main est venu demander à chaque table si l’on voulait partager sa bière. Il trouvera du réconfort à la table suivante.
La coca se prend comme ça : On enlève la fibre principale de la feuille, et on met le reste dans un coin de sa bouche. Ca peut faire des boules énormes, défigurant son visage. Ca a un goût de chlorophylle. Ca anesthésie un peu et coupe la fatigue. Très efficace.

Peut-être irai-je faire un tour dans la forêt vierge.

Barrages

Des manifestants forment des barrages sur les routes. En effet, Evo Morales veut repasser à un système de retraite nationalisé. Or , l’ancien système nationalisé avait été privatisé car une personne avait eu le bon goût de se servir dans la caisse.
Des français m’ont raconté comment ils sont arrivés de Potosi, de nuit.
Ils ont pris un taxi jusqu’au barrage, ont passé le barrage à travers les manifestants qui possédaient des lampes torches, allumant au gré des curiosités à propos des gens qui passaient, créant une atmosphère plutôt d’insécurité, puis ont repris un taxi après le barrage.
Même si l’on ne connait pas les intentions de ces boliviens, il se sait que certains sont plutôt anti-blanc-bec et cela ne rassure en aucun cas.
On avait demandé notre chemin dans la campagne, de nuit, à des bergers boliviens. Il fallait forcément discuter un bout de temps avant d’avoir le moindre renseignement :
- Bonsoir
- Bonsoir
- Vous savez où se trouve Otocha ?
- Otocha… non
- Parce que l’on se demande si on est sur le bon chemin, c’est que les panneaux sont rares ici… et puis dormir dans le coin à -15°C, on risque de ne pas se réveiller :o)
Après une ou deux minutes, une blague au passage… on avait une réponse mi-convaincante :
- oui-oui, vous êtes sur la bonne route
- et c’est bien dans cette direction ?
- oui, à 30 min (en 4×4 bien sûr…)

Bref, à l’approche du référendum (10 minutes) sur la révocation d’Evo Morales et de sa politique, la Bolivie est sous tension. Certaines régions plus que d’autres. Sucre est un bastion nationaliste. Ancienne capitale les gens aiment à le répéter. Santa Cruz l’est pour l’économie, Sucre l’est pour l’histoire.
Dans ce cadre, j’ai un peu de mal à sortir de la ville. Fabien, qui m’a raconté son voyage entre Potosi et Sucre est parti avec son ami pour La Paz en avion pour être plus tranquille.
J’ai repesé mon sac, et avec ce que je considère être le minimum j’ai encore 19 kg sur le dos. Pour voyager léger il faut que je quitte mon petit sac (1 kg) et encore quelques trucs. Mais j’arriverai à 17 kg et je serais obligé de mettre en soute des bus mon gros sac avec mon appareil photo, ce qui me semble est bien plus risqué pour lui.
J’en connais qui se sont fait piquer leur appareil photo en soute lors d’un contrôle de Police au Chili. Il y en a aussi un qui s’est fait volé son électronique au Guatemala comme cela. Une personne qui fait diversion en parlant français et un autre qui lui vole ses affaires dans son sac sur le toit du camion.

Les cadenas sont inutiles, j’ai pu lire que les cutters étaient de bonne facture dans le coin.
Evidemment, il ne faut pas avoir de chance pour que cela arrive mais cela me soucierait bien. Et après 6 mois de voyage, j’ai eu de la chance jusqu’à maintenant. Certes on m’a volé mais un chargeur de piles c’est bien peu de choses comparé à tout ce que j’ai pu entendre.
Et puis, je suis bien à Sucre… Grégoire m’avait pourtant prévenu qu’il était difficile de partir de cette ville si agréable.

Le festival de la mode

Depuis deux ans, il y a à Sucre un festival de la mode. Une amie anglaise à joué les modèles pour le coup, lors d’un défilé de tous les stylistes de la région. « Pour une femme bolivienne d’aujourd’hui, sûre d’elle, belle et autonome ». Leur femme bolivienne est loin de la réalité :o).
J’ai pris quelques photos.

Référendum

Le 10 août, c’est le référendum. D’après les gens, Evo Morales devrait perdre. En effet, le premier indigène qui était devenu président de la Bolivie avait gagné grâce au vote des classes moyennes qui considèrent aujourd’hui qu’il n’a rien fait pour elles.

Sponsoring

Je n’ai eu aucune réponse quant au sponsoring, ce qui ne m’étonne pas, même si j’ai tenté, avec l’appui des proches de proposer quelque chose de bon.

Travailler

Mes envies de travail semblent difficiles à mettre en œuvre. Je suis en train d’apprendre à montrer entièrement une page en PHP pour voir si je ne peux pas travailler en freelance. Le seul souci, c’est que je suis très peu imaginatif, et pour le design, c’est un souci. Je suis comme un bon musicien qui sait interpréter une partition mais qui ne peut en créer une. On verra bien. Il y a des sites américains qui proposent du travail de ce type par Internet mais les prix pratiqués sont faibles : je pense qu’il doit y avoir des indiens d’Inde qui font baisser les prix ;o).

Suite en Bolivie

Je voulais aller à Tarija, à Santa Cruz pour passer en forêt vierge, à Cochabamba, revenir à Sucre pour repartir vers La Paz. Si les blocages continuent je crois que j’irai à La Paz directement. Malheureusement.
Aujourd’hui les bus sont a priori repartis, ils peuvent passer les barrages. Je vais donc aller voir ce qu’il est possible de faire.

Suite en septembre

J’ai envie d’aller au bout de mes envies, je sens que c’est le seul moyen d’aller au bout de mon voyage. Aussi, je crois qu’en septembre, s’il n’y a rien de nouveau sous le soleil, je vais faire péter la cagnotte, me payer une voiture et voyager comme cela. Le seul moyen d’aller partout facilement, rapidement, et de faire des photos incroyables. Il faudra que je m’achète un stock de couvertures parce qu’ici trouver un duvet -20°C c’est impossible.

Vente de photos

J’ai essayé de contacter Géo et National Géographic pour vendre mes photos. Les premiers m’ont répondu par la négative.
Pour se faire connaître, on m’a dit qu’il fallait participer à des concours photos. On le fera en revenant en France.
Compte
Depuis 6 mois que je suis sur le sol sud-américain, j’ai dépensé 850 € par mois en moyenne tout compris. Cela me semble important (28 €/j) mais j’ai fait des achats n’ont pas aidé comme un autre disque dur pour mes photos et une roue de 4×4… Par ailleurs mon souci à la dent m’a couté cher à Ushuaia, Mendoza et San Juan en Argentine.
Mais à ce rythme, avec ce que je m’étais prévu comme budget initialement, je pourrais voyager pendant 2,5 ans. Je connais certaines personnes qui ont fait un tour du monde en 1 an et 25000 €, d’autres en 1 an et 12000 €. Tout dépend de ce que l’on fait, comment on vit.

Je me demande si je vais aller en Nouvelle Zélande et en Australie pour une question d’argent justement. Entre les vols et la vie sur place je risque d’en avoir pour 5000 € en 2 mois facilement… Je n’aurai l’occasion de faire cela qu’une seule fois dans ma vie…
Sinon, pour sûr, j’irai en Russie acheter une Lada Niva neuve à la sortie d’usine pour voyager sur ce continent et passer en Afrique ou revenir en France après l’Afrique.

Quand vous vivez ici, vous vous rendez très vite compte que Sucre, c’est la « capitale de la Bolivie ». Les gens d’ici sont fiers d’avoir été la capitale du pays jusqu’au 19ème siècle, cela se ressent, et il ne faut hésiter à dire que ce n’est pas La Paz la capitale mais Sucre :o).
Il faut dire que Sucre est vraiment une belle ville, très agréable, calme, paisible. Il fait bon y marcher plusieurs heures.

La Bolivie de Sucre

La Bolivie de Sucre change de beaucoup de celle que je vous avais décrite il y a 2 semaines. En effet, ici, il y a des gens plus aisés et cela se ressent.
Plus de voitures, beaucoup de bâtiments aux jolies façades, l’eau ici est potable pour un européen, beaucoup plus de magasins de mode (mais très très peu comparé à une ville française).

Là où je vis

Je vis chez Vayu, un ami de Grégoire, depuis deux semaines. Appartement super sympa… une chambre de 25 m² pour moi… une grande cuisine, une terrasse… le rêve quoi ;o)
Les prises électriques sont un peu spéciales car elles ne fonctionnent que dans un sens :o)

Téléphone cellulaire

Ici, beaucoup d’adolescents ont déjà leur téléphone cellulaire. Je me suis trouvé une carte SIM, un numéro de téléphone, pour 18 bol seulement avec 25 bol de crédit que j’ai d’ailleurs bouffés en 3 min 48 pour un appel en France… je voulais voir combien de temps 2 € de communication m’offrirait.

L’eau

J’ai discuté avec Maria qui m’a proposé l’autre jour de jeter mon papier à terre. Je lui ai donc dit que je ne le souhaitais pas et que c’était dommage de faire cela. En effet, comme vous avez pu le voir, les villes sont sales même si le centre de Sucre est propre, et les alentours des villes servent de décharges.
Je lui ai donc dit, que ce genre de déchet contaminait le sol et qu’il était bien plus difficile de traiter l’eau ensuite. Elle m’a répondu en toute simplicité que l’eau descendait des montagnes et qu’il n’y avait pas besoin de la traiter… Quand une avocate vous répond cela, que peuvent penser les gens qui n’ont pas reçu d’éducation.

Les restaurants

Il y a des pizzerias et des restaurants qui sont impeccables et où la nourriture est bonne. Il y a un restaurant français ici, qui se trouve être collé à l’Alliance Française. Les prix… entre 20 et 50 bol au moins pour ce type de restaurant. Autant dire qu’il n’y a que des touristes et parfois des boliviens, mais pas les plus pauvres.
Les pizzas sont bonnes et bien meilleures qu’en Argentine où la pizza fait parti des plats « traditionnels ».
Sinon on peut manger des hamburgers dans la rue pour 3 bol, au marché on peut manger pour 7 à 20 bol. En général pour 10 bol vous avez un petit steak, une saucisse style Herta, avec du riz et de la salade. Sauce épicée.

Mes intestins

Comme en Argentine, quelques alertes, mais rien de transcendant… l’Arménie purifia vraiment ;o). J’ai quelques douleurs parfois, gargouillement des fois… Un petit régime Coca mais il n’en faut pas plus.
Certains « intestins fragiles » devraient aller se purifier en Arménie ;o)

L’Alliance Française

Ici, elle offre des cours en français toute l’année. Par ailleurs elle participe à des événements culturels toute l’année à Sucre. L’Alliance Française est vraiment un outil de rayonnement impressionnant… on ne pourrait avoir la renommée que nous avons sans elle. Elle est présente ici depuis 1946.

Les Férias

Ce sont les foires. On y vend un peu de tout, artisanat mais aussi des jouets et bibelots venus de Chine. Ils sont partout ces chinois !!!
On peut aussi y manger. Les étales souvent à même le sol sont sporadiques et parents et enfants y travaillent. Quelques attractions, du même acabit de ce que l’on possède en Europe (Montagne russe, auto-tamponneuse, attractions à vous faire ravaler plusieurs fois votre repas…). Bien sûr vendeurs de chips, cacahuètes, Barbe-à-papa… Par ailleurs, il y a des spécialises du baby-foot, qui étalent pas moins de 30 babys… Ce ne sont pas vraiment les babys type Bonzzini sur lesquels on prenait plaisir avec Jean-Philippe à battre tout le lycée le midi quand le temps ne permettait pas de jouer au football où qu’il n’y avait pas un contrôle de connaissance dans l’heure suivante. La bonne époque ;o). Ici le baby, c’est « roulettes à volonté » et espérance que cela rentre…

Les différences sociales

Ici, il n’y a pas de fracture sociale, il y a un trou noir.
Les enfants qui travaillent dans les rues. Ces enfants-là partent le matin pour travailler seuls et mettent 1h30 parfois à pied pour aller travailler (de même au retour). Des gamins de 5 ans cirent les chaussures des touristes et des personnes aisées. Peu aimés, ils se font parfois rouer de coups par leurs camarades de quartier. Ils travaillent pour apporter de l’argent à la maison. Ces enfants sont plus adultes que moi, pour sûr… Ont-ils vraiment un avenir ? A 15 ans, quant ils ne pourront plus cirer les pompes, illettrés, que feront-ils ? Secteur du bâtiment… secteur minier… Aucune évolution possible. Toutefois, je lis beaucoup de sourires sur les visages et ça montre l’écart que l’on a en Europe. Que j’ai. Je ne dis pas qu’ils sont heureux, je ressens le fait qu’ils savent  apprécier les petites joies que leur apporte la vie.
J’ai vu l’annonce d’une entreprise « solide » pour bosser pour 300 bol… Par ailleurs, il y a beaucoup d’annonces pour embaucher des jeunes filles dans des magasins ou bien sur des échoppes de trottoirs. Ce sont les familles qui n’ont pas, ou plus d’enfants en âge de travailler. Il arrive que l’on propose à des gens du travail en leur promettant de les payer dans 3 mois…

Dans les familles modestes, beaucoup d’enfants travaillent avec leurs parents. Souvent après l’école. Mais eux font partie d’une population qui vit en Bolivie, ne survit pas. La vie est meilleure pour l’enfant auprès de ses parents. Toutefois, il reste impressionnant de se faire rendre la monnaie par un gamin de 4 ans, de se faire servir par une môme de 8 ans, d’en voir un autre te réciter les prix de l’ensemble des articles vendus dans la boutique de ses parents.
Souvent, dans les cybercafés, ce sont des gamins de 10 ans qui savent monter le réseau des ordinateurs en place…
J’avais lu l’extrait d’un livre sur le moyen-âge en France où l’on parlait des enfants à cette époque. On y disait que les petits « françois » ne pouvant vraiment travailler jusqu’à 12 ans étaient plus ou moins considérés comme un jouet dans la famille. Sa mort n’était pas plus traumatisante que cela et faisait partie de la vie… même si cela reste douloureux émotionnellement. Je ne sais si c’était bien vrai et de qui était ce récit qui fait réfléchir par rapport à la vie ici.

En Bolivie, si tu as pignon sur rue, tu ouvres ta porte, tu poses une grille et tu installes une boutique comme un arabe du coin, mais avec beaucoup moins de stock. Flux tendu du fait qu’il n’y ait pas les fonds nécessaires.
Les riches. Ceux-ci ont de belles maisons avec de la sécurité de partout. Un peu comme en Argentine où ils vont jusqu’à la clôture électrique et le barbelé au dessus des murs. J’ai entendu dire qu’un préfet ici touchait 4000 bol par mois, je ne sais si cette information est véridique mais cela fait 350 €. Je ne m’étonne plus que les filles ne fassent pas de shopping ici ;o)

Xénophobie

J’ai l’impression qu’ici, le bolivien a une haine farouche pour les plus pauvres que lui. Si les gamins tapent sur d’autres c’est qu’ils relaient une pensée parentale qui semble répandue.
Ces boliviens plus pauvres que les autres, illettrés, n’ont aucune possibilité de se sortir de ce schéma.
J’en ai discuté avec Hicham, un professeur de mécanique automobile dans le 18ème arrondissement de Paris. Sa théorie était que le monde se divise en 4 catégories. Les Pays dits riches, les pays dits pauvres. Les pauvres et les riches dans ces deux parties.

Et d’après lui, Les pauvres des pauvres et les riches des riches sont dans des « castes » qui ne leur permettaient pas d’évoluer et restent enfermés dedans sans en être heureux. C’est ainsi que dans les deux autres catégories, la possibilité d’évoluer (je ne parle pas spécialement économiquement), d’après lui, on trouve le plus de personnes heureuses.
Le fait qu’il n’ait aucune possibilité de se sortir de ce schéma en Bolivie me fait dire que je ne suis pas sûr que les promesses faites par le système capitaliste mondial soit les meilleures pour eux. N’étaient-ils pas plus heureux avant, avant qu’on leur laisse imaginer qu’ils puissent s’acheter monts et merveilles ? Les plus heureux ne sont-ils pas ces tributs en Amazonie bolivienne qui restent complètement isolées de notre civilisation ?

La sécurité…

Ici, aucun souci de sécurité… il y en a peu : Des ordinateurs sans protection, des voitures sans assurance (l’un des seuls pays au monde où c’est légal)…
Pour la sécurité de ses affaires, pour l’instant je n’ai aucun soucis mais j’ai rencontré un couple d’espagnol qui s’est fait volé son sac au terminal de bus de Potosi… comme les canadiens à Buenos Aires… comme d’autres à Paris…
Pour ma sécurité personnelle, je n’en vois pas et ne ressent aucun sentiment particulier d’insécurité.

Un film français

L’autre jour, j’ai vu « La science des rêves ». Un film français tourné à Paris. Cela m’a rappelé agréablement Paris, mais désagréable le fait que le français est un râleur. Ici on est si loin de cela… Ca va être le choc quand je vais rentrer… J’ai plutôt intérêt à me trouver un colombienne sur la route ;o)

Mes photos

J’ai produit un site Internet en parallèle, pour y mettre les photos qui me semblent les meilleures.
Je vais envoyer quelques mails pour savoir s’il n’y a pas moyen de les vendre. Par ailleurs, sur Paris, un de mes anciens propriétaires m’avait dit que pour se faire connaitre, et savoir ce que valait ses photos, il fallait participer aux concours photos… d’ici cela va être compliqué. (photo d’une voiture japonaise vendue a Iquique au Chili, dont la colonne de direction a été changée, mais pas le tableau de bord…)

Demain, je pars

Demain, j’aurai envoyé toutes mes demandes, je vais partir de Sucre pour faire un petit tour ailleurs en Bolivie. Je pense aller vers le sud-est, puis je remonterai sur Santa-Cruz, j’irai faire un petit tour dans la forêt vierge, je reviendrai sur Sucre par Cochabamba… mais bon… le trajet peu changer… même demain matin.
Je vais laisser une partie de mes affaires ici, dont mon ordinateur. J’emporte de quoi écrire pour garder mes mémoires mais je verrai comment je les retranscris sur Internet, ici même.

Chui tontonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn :o)

Ma sœur m’a réveillé ce matin pour me dire qu’elle avait accouché le jour même à Paris d’un petit Elias, Hélias ou Ailiasse qui semble se porter bien. Je n’étais pas bien frais alors j’ai eu un peu de mal à poser les bonnes questions mais je n’ai pas réussi à me rendormir, tout excité que je suis par la nouvelle.
Si d’ici là je ne suis pas trop pris par un mien, dans 3 ans, je commence à en faire un voyageur… enfin si les parents acceptent :o)

Sponsoring

A priori, je suis affligeant concernant la constitution du dossier, alors j’espère que mes amis ne vont pas trop m’en vouloir de ne faire que du n’importe quoi… mais je travaille pour que ca ait de la gueule, et pour que ca donne quelquechose de presentable et offensif.

Je ne suis pas un pro en marketing… c’est confirmé Au moins, si cela ne fonctionne pas, j’aurai tenté.

J’ai essayé de démarcher des alliances francaises pour travailler et voir s’il était possible de travailler au Brésil ou en Colombie mais cela parait compliqué, difficile et long. Je ne souhaite pas travailler pour des années et il semblerait que ce soit quasi impossible de trouver un travail pour quelques mois, sauf au black mal payé.

Par ailleurs, il semblerait que le travail à domicile nécéssite  un contact physique obligatoire en France donc c’est sans issue de ce coté aussi.

Donc, je me suis mis à la recherche de sponsors depuis ce matin. Je vais essayer de trouver des partenaires pour participer au projet d’ouvrir l’esprit des gens par la description d’autres cultures et de les faire rêver avec des photos du bout du monde.

Cela pourrait donc intéresser  des entreprises par exemple en ciblant certains articles sur la construction ailleurs, le commerce ailleurs etc. Cela me prendrait aussi un peu plus de temps (visite de chantiers et autres) mais cela m’aménerait à mieux comprendre chaque pays.

Cela permettrait de m’aider à acheter une voiture au Brésil.

Si vous avez des conseils et idées, je suis preneur…

Qui ne tente rien, n’a rien…

J’essaye d’abord de me trouver un logo, de faire un site avec mes photos les meilleures et de préparer les emails. On va tenter cela pendant 1 mois.

Bon, je suis là, je suis heureux… mais je ne sais pas trop quoi faire en fait maintenant. Comme mon article d’il y a plusieurs jours je suis un peu « perdu ».
Toutefois je suis bien content d’être ici et je n’ai pas l’envie de revenir en France malgré le fait que mes amis, ma famille me manquent.
Hier, j’ai discuté avec une copine des îles vierges sur Internet et il se pourrait que l’on fête mes 30 ans et ses 25 ans le 30 août à Rio-de-Janeiro dans le quartier de la Samba… à suivre. Une certaine Nadia, rencontrée a Ushuaïa, dont les parents sont marocains et qui possède un passeport américain.

Un barda encombrant

Je crois que le fond du souci est que je ne peux continuer à voyager à pied avec tout mon barda qui fait au moins 30 kg.
Tout le monde avait raison, mais je voulais tenter… et les photos sont là. Néanmoins, c’est lourd, inconfortable (avec le petit sac de 9 kg devant) et je ne peux donc porter cela sur plusieurs kilomètres. Par ailleurs c’est encombrant et difficile à gérer pendant le voyage.
Voyager avec un petit sac de 12/13 kg est bien plus simple, moins éprouvant et plus heureux.
Soit je dois me payer une voiture soit je dois continuer à voyager mais en larguant la moitié de mes affaires. Ca m’atristerait de voyager sans mon gros appareil. D’autant que le petit que je ne protège pas commence à ne pas se sentir dans les meilleures conditions.

Acheter une voiture ça ferait cher… il faudrait que je travaille avant. Sinon je compte sur mon père mais cette solution n’est pas des plus terribles, je trouve.
J’aurais tout de même aimé finir l’Amsud et centrale mais Hakim (voir El Calafate-Bariloche en Argentine) me propose de concrétiser vers octobre/novembre une idée en l’air que j’avais et qui était d’aller acheter une Lada Niva à la sortie de l’usine "AvtoVAZ" de Togliattigrad, au beau milieu de la Russie pour 5000 € afin de parcourir l’Asie avec cette voiture. Comme avec Hakim on a les mêmes goûts et la même envie de voyage sans projet astreignant derrière, cela pourrait être excellent aussi.
Je vais voir avec lui s’il n’est pas possible d’en acheter une au Brésil et de finir l’Amsud et centrale ensemble avant d’aller voir d’autres horizons.

Sinon vous vous cotisez pour participer à l’achat d’une voiture brésilienne et vous me dites où je dois aller, je vous fais les photos, mais plus que ça, je continue à vous faire rêver et ça n’a pas de prix !!!
Du reste je vais aller voir sur Internet et ses forums s’il n’est pas possible d’aller travailler au Brésil maintenant pour recharger le compte… on ne sait jamais. Parce que je n’ai pas envie de faire Bolivie/Pérou en 1 mois et demi avec le chargement que j’ai. Sinon je vais déposer mes affaires chez une personne de confiance et je repars… mais ça me ferait perdre une semaine parce qu’il faudrait que je revienne sur mes pas…

Sucre est une ville très jolie et très agréable à vivre. Les marchés sont impressionnants de par   leur surface. Il y a tout un quartier de plus d’une dizaine de blocs de maisons qui possède des étalages collés les uns aux autres le long des rues.
Sur la place centrale, des gamins qui cirent et nettoient les chaussures de tout un chacun, surtout des touristes.
Dans une rue adjacente, on peut signer une pétition contre Evo Morales. Cela me semble être du suicide au sens où tout l’argent de la Bolivie vient d’une seule province qui n’est pas celle de Sucre. Si Santa Cruz devenait indépendante, Sucre en souffrirait amèrement.

Grégoire

Au matin, Maria m’accompagne jusque chez Grégoire et part au travail. Je rencontre Grégoire qui est un peu malade mais qui se soignera localement : piment+oignon+ail dans de l’eau chaude. Même type de remède que le grog français puisqu’il permet au sang de circuler plus vite et donc au corps de guérir plus rapidement.
Grégoire est ici depuis 6 mois et a fait un petit tour en Colombie. Il vient d’Angers et a 21 ans.
Il travaillait dans une association ici et gérait un atelier d’écriture mais les encadrants boliviens je-m’en-foutistes d’après lui l’ont trop agacé. Il part dans 1 semaine pour voyager jusqu’à Lima et tentera de monter des ateliers de théâtre dans les bibliothèques de Sucre ensuite.
Avec Alegria, Betty et Tamara, ils vivent dans une maison agréable près du centre. C’est une vrai auberge espagnole cette maison et le mode est un poil hippie… mais ça va, je ne suis pas encore choqué : personne ne court à poil dans la maison

Voilà… j’ai quitté la Coccinelle. Non sans regret. J’ai quitté Hugo et son projet, ainsi qu’Elise et Gonzalo.

Gonzalo et Hugo, le sketch

A chaque fois Gonzalo et Hugo c’était un sketch : pour acheter le moindre truc, ils mettaient l’ambiance n’importe où. Vraiment excellent.
Gonzalo à chaque fois il s’inventait une vie, et racontait qu’il venait du bout du monde quand on lui posait la question.

Pourquoi j’ai quitté le projet

Simplement parce que Hugo et moi n’avions pas les mêmes attentes de nos voyages. On se forçait donc régulièrement, surtout Hugo pour faire plaisir à tout le monde et ça ne me plait pas. Cela me renvoit à l’attitude que j’ai pu avoir auparavant en France et donc à moi.
Il faut d’abord être heureux avec soi pour pouvoir offrir son bonheur. Je n’étais pas dans mon assiette : j’avais l’impression de ne pas prendre le temps pour la première fois de ma vie que je peux le prendre.
On se reverra avec Hugo, les paramètres seront bien différents, on prendra plus plaisir.

Ce matin

Je me suis donc levé à 8h00 pour faire mon sac et par miracle tout rentrait dedans. Jamais je n’aurais cru pouvoir tout mettre simplement parce que j’ai acheté pas mal de choses en plus du fait de la Coccinelle. Seul mon sursac est un peu sous-dimensionné mais ça passe…
Après un au revoir chaleureux, je suis parti acheté mon billet pour Sucre (50 bol) et j’ai acheté de quoi m’alimenter pour la route (40 bol).
Tous les prix pour les touristes sont surévalués. Ca peut aller jusqu’à 50 %. Je crois que je commence à accepter d’être un portefeuille ambulant. C’est triste.

Le bus est un 30 places, 4 étoiles. C’est-à-dire le bus de base bolivien. Sièges confortables sans plus, moquette au plafond, rideaux et barda sur le toît. 8 stickers de Marie, 4 de Jésus. Winny l’ourson 4 fois en prime.
J’ai mal dormi la nuit précédente parce que seul j’ai un peu peur pour mes affaires. Au chargement de bus je vérifie. Je participe en aidant une femme à monter ses affaires.
La meilleure solution contre le vol me parait être de vivre la vie à pleine dent : discuter avec les gens, les aider : avoir de l’humanité, être ouvert.
Se refermer voir se ségréguer pour les populations est la meilleure solution pour attirer les frondes de la population : les français retraités en Martinique notamment qui habitent tous dans le même quartier.
Même en ayant toute l’humanité qu’il m’est possible d’avoir et les sourires des gens, j’ai du mal à ne pas avoir peur pour mes affaires. Je ne connais pas encore les codes du pays et on peut se faire voler partout. A Paris de même.

Le bus

On monte dans le bus et on part. Un môme, ni causant, ni ouvert, vient s’installer à côté de moi. Comme dit la chanson « Marly-Gaumont » de Kamini, « la bouche des enfants récite bien souvent la vérité des parents ». Pour le coup c’est le comportement de cet enfant. Il ne m’a rien dit et a évité absolument tout contact avec moi. Le blanc-bec que je suis n’a pas la sympathie de tous.
On arrive à une ville où l’on fait une pose de 15 min. Pose qui se transformera en 1 heure. Un autre bus n’a plus de frein et on va recevoir du monde en plus. On est 40 maintenant. Sans compter les gosses sur les genoux. Par ailleurs, j’étais le seul voyageur et je me retrouve avec des français et des anglo-saxons pas heureux d’avoir eu à changer de bus.
Ils auraient du prendre une troisième compagnie dont le bus est 5 étoiles (TV SVP) et qui n’a pas moins de 3 boliviens à l’intérieur, tout le reste ne sont que des touristes.
Personnellement, je ne suis pas ici pour parler anglais.

Bref, ce voyage qui devait durer 9 heures prend du retard et je crois que j’arriverai bien tard à Sucre. Cela ne m’enchante guère mais la Bolivie n’est pas insécuritaire, donc pas de souci.
Sur la route, le bus est rapide, mais impossible de connaître sa vitesse : pas d’aiguille au compteur. D’ailleurs, ici, je crois qu’ils ne savent pas ce que sont les kilomètres puisqu’une distance de trajet ne se mesure qu’en temps quand on demande.
Le bus klaxonne à tous les virages et connait bien son chemin. Il parait prudent même si parfois j’ai un peu peur. Il s’arrête à quasi tous les villages afin de laisser monter et descendre les autochtones. Parfois il stoppe au milieu de la pampa, les gens ralliant leur maison à pied sur plusieurs kilomètres.

On vogue encore à des altitudes élevées, entre 3500 et 4500 mètres. Les paysages sont devenus moins colorés : marron jaune. Parfois on retrouve tout de même des roches rouges, jaunes, bleus qui font des Andes une chaîne magnifique.
On aurait cela en France, ce serait autant visité que le Mont-Saint-michel, notre tas de ferraille parisien étant indétrônable.
Sur la route encore un gros marécage où vivent moutons, lamas et oiseaux de manière sédentaire, ce qui n’est pas commun ici. On peut le dire car certains animaux restent morts sur le marécage. Toutefois il ne doit pas y avoir de vautour dans le coin, sinon le travail aurait été fait depuis longtemps comme j’ai pu le voir en Argentine.
Sur la route encore d’énormes falaises striées de haut en bas par l’eau et qui forment de belles orgues marrons surplombant le sable et la végétation à base de touffes d’herbes.

Changement de bus à Potosi

A Potosi c’est la débandade. On doit vite-vite changer de bus. Ca me déroute un peu, d’autant que je dois aller aux toilettes. Finalement, tout se passe bien et je monte dans le bus après le passage aux toilettes et le payement de la taxe locale à un vieux qui apprécie l’art italien mais qui connait que le placement de la Belgique sur la carte du monde. La France et l’Italie sont à côtés, mais il ne sait où.
Les toilettes sont à l’Arménienne : 4 gros barils de pétroles remplis d’eau, une bouteille coupée pour écoper et verser l’eau dans les toilettes.

Rencontre de Maria

Dans le bus, un mec me demande de changer de place pour être avec son fils. J’obtempère et me retrouve à côté d’une avocate de 28 ans. Maria. Les discussions vont bon train et j’apprends avec stupéfaction que beaucoup d’adolescents ici ont aussi un téléphone portable.
Elle est avocate et gagne 1000 bols par mois, 2 fois plus que le salaire moyen, en gros elle gagne un peu moins de 90 €. J’ai plus que son salaire dans ma poche…
Elle n’est pas mariée et n’a pas d’enfant. En général ici, à 25 ans c’est tout le contraire.
D’après elle, ici les hommes ont plusieurs maîtresses, c’est quasi dans la culture et ce n’est pas pour lui plaire.
Elle me propose de dormir chez elle si Grégoire de Couchsurfing ne répond pas au bout du fil. Elle vit dans une chambre avec sa sœur. Douches et toilettes communes. Ses parents habitent à 4 heures de là.

Politique

Elle est contre Evo Morales, le président, car, pour elle, tout l’argent de Santa Cruz (la province pétrolifère) va à La Paz, la capitale du pays. C’est pire selon elle depuis Evo Morales.
Il y a un mois et demi, il y a eu un référendum non officiel à Santa Cruz pour l’autonomie de cette province. 85 % d’avis favorables. Evo Morales a décidé de remettre sa place en jeu par référendum le 10 août prochain. Si Santa Cruz était autonome, elle serait riche et le reste de la Bolivie encore bien plus pauvre.

Arrivée à Sucre

On arrive de nuit à Sucre et à la descente du bus, Maria me garde mes affaires : j’ai une envie d’aller au toilettes plus que pressante.
J’essaye d’appeler Grégoire sans succès. Je lui laisse un message sur Internet. Nous arrivons chez Maria et c’est une chambre typique de fille adolescente que l’on pourrait retrouver en France ou ailleurs. Peluches à gogo et déco féminine classique.
Elle me dit de dormir dans son lit, elle va dormir avec sa sœur mais je lui montre mon matelas et mon duvet dans lequel je dormirai. Elle est déjà assez aimable comme ça !!!

On s’est levé pour constater que la pompe à essence fuyait beaucoup plus qu’avant la réparation : un goutte-à-goutte rapide. Voire très rapide.
La réparation de la veille n’ayant donc pas été des meilleures.
On est allé chercher de l’essence après être passé au cimetière des trains qui est impressionnant par la taille et l’ancienneté de ses locomotives.

Le Salar

On est donc partis pour le salar qui est époustouflant ! Une étendue de sel si importante que sans les montagnes on n’en verrait pas le bout.
Sur le salar, le sel est d’une impeccable régularité. Impeccable pour rouler. Conclusion d’Hugo : en Bolivie, c’est quand il n’y a pas de piste que c’est le plus agréable de rouler.
On a pris quelques photos, on a profité, on a vu le couché de soleil et effectué plus de 200 km en tout sur cette étendue de sel parfaite, à l’image de la nature qui nous entoure tous les jours.

Uyuni, une histoire, un rêve

Uyuni c’est …pfff… magique. La première fois que j’ai rêvé d’y aller, c’était en regardant la video du fameux Matt (site web : Where the Hell is Matt? -> http://www.wherethehellismatt.com/) qui commence sur le salar !
Je crois que cette vidéo m’a ouvert les yeux à un moment où j’y étais prêt. Elle m’a montré que faire le tour de la planète, c’est possible et incroyable.
Cette video me narguait un poil alors que je l’ai vu et revu plusieurs fois.
Voilà, Uyuni c’est splendide, superbe, émouvant, simple, généreux.

Le soir

Elise à trouvé un hôtel où se doucher (10 bol), parce qu’à notre auberge (25 bol) il n’y a pas d’eau au robinet en ce moment.
Ca fait du bien de prendre une douche quand on ne supporte plus son odeur.
Gonzalo a reréparé la pompe à essence dont cette fois, c’était le joint qui fuyait.
Après un petit tour sur Internet - et oui, j’attends avec impatience que ma sœur accouche - et un hamburger, je suis retourné à l’hostel pour voir les photos du jour.
Forcément un endroit magnifique bien éclairé, ça ne peut faire que de belles photos.

Au lever Hugo est parti voir s’il n’était pas possible de trouver un filtre à air pour la Coccinelle. Sans succès.

Otocha

Je suis parti me balader dans la ville dont le centre se trouve entre la gare et le marché.
Petit village minier, à flan de colline, qui possède une caserne. La rivière qui passe au bord sert de décharge. L’odeur est en conséquence. D’une barbacane, se jette dans la rivière un liquide rougeâtre.

Le trajet

On part vers Uyuni et sur la route une vallée colorée et sa voie de chemin de fer nous attendent.
On sort de la vallée et on arrive sur un plateau sablonneux avec de nombreuses touffes de grandes herbes.
Une dune perdue au milieu du paysage sur laquelle on prendra quelques photos. Mon petit appareil en subira les conséquences avec quelques grains de sables qui se sont infiltrés à cause du  vent.
Suit un plateau à l’herbe rase, verte fluo passée !
Un peu plus loin, un désert de sable, mon premier ! On ne s’arrêtera pas car le vent chargé de sable est trop important.
Peu avant Uyuni, on s’arrêtera et enlisera la voiture près d’un ancien minerai.

Le soir

A Uyuni, après s’être trouvé un endroit où dormir, on est allé manger 2 énormes pizzas (200 bol) chères, mais très bonnes. C’est la première fois que je mange une pizza aussi bonne depuis mon départ de France.
Dans la soirée, on est allé sur Internet. Gonzalo et Hugo ont réparé la pompe à essence qui commençait à faire des siennes de sa réparation sur la route de Pocitos.

L’une des journées les plus difficiles pour l’instant, sinon la plus difficile.

L’électronique à Villazon

Ce matin nous nous sommes levés avec Hugo et nous sommes allés voir l’électronique, meilleur marché qu’en Argentine dont les taxes sont redoutables sur ce genre de produit (prix des produits augmentés de 40% par rapport à la France.
On a donc flâné pas mal.
Hugo voulait un appareil photo, mais les modèles présents, sont chinois pour la plupart et sont anciens de deux bonnes années.

Finalement je me suis acheté un baladeur de musique MP3 car j’avais perdu le mien dans la pampa d’Ushuaia.
Hugo a essayé dans le stock du boui-boui un pantalon mais celui-ci ne lui allait pas. Fabrication Paraguayenne (25 bol).
Après un petit thé qui risque de nous donner une bonne turista et un gâteau savoureux (6 bol) nous sommes retournés à l’hôtel. Nous avons préparé la voiture, sommes allés chercher une carte, de l’eau et nous sommes partis pour Uyuni. 5 heures de route d’après la population.
La contribution nationale
A la sortie de Villazon, un péage pour la piste non entretenue et une « contribution nationale », allez comprendre le back-chiche obligatoire.

Le trajet

La carte est peu précise, et les GPS sans carte mise à jour. Une vraie galère pour trouver notre chemin d’autant que la population est plus ou moins coopérative. Mentalité parfois à l’extrême opposée de l’Argentine. La piste est très difficile et la Coccinelle en voit de toutes les couleurs. Un orniérage accru qui rend notre voyage fatiguant, très éprouvant. Toutefois, la route est pittoresque avec des vallées à la roche multicolore de toute beauté, des ravins abrupts et des plateaux à n’en plus finir. On a navigué toute la journée entre 3400 m et 4200 m.
Parfois j’ai eu bien peur, vu la qualité de la route et la profondeur des gouffres mais Hugo connait bien sa voiture.
La nuit tombe sur la route et il nous reste 70 km que l’on fera en 3 heures…
En tout on aura fait 170 km en 7h30… une moyenne impressionnante.

Otocha

Arrivés à Otocha, on trouvera de quoi dormir pour 40 bol à 4 et on mangera deux mini barquettes de frites/saucisses de Herta dont la constitution éprouvera l’estomac d’Elise pendant une bonne quinzaine d’heures. La cuisine faite dans la rue, sur une cuisinière ambulante. Tout est prévu pour frire les condiments.
On ira dormir ensuite, après cette longue et difficile journée.

LA BOLIVIE

Il y a beaucoup de choses à dire sur la Bolivie. L’impression de pauvreté est forcément là mais pas plus étonnante que cela. Dans le nord de l’Argentine, certaines personnes ne vivent de rien et c’était donc une transition en douceur. Ici le salaire moyen est à moins de 500 bol, en gros moins de 44 €.

Nourriture

A la maison, les Boliviens mangent épicés ou non une nourriture à base de produits peu chers comme les pommes de terre, les pâtes ou le riz. Tout cela mélangé avec des légumes ou des lentilles.
La viande doit être un peu chère et ne doit pas être mangée régulièrement. Toutefois on trouve au marché de la saucisse, du poulet, du Lama, du bœuf et du porc.
Dans les restaurants, on retrouve pizza, empanadas, escalope milanaise, poulet et autres viandes accompagnés de salade, riz ou pomme de terre.

Propreté

Tout le monde jette tout par terre et ses détritus dans autour de la ville. Dans les détritus, des cochons, des chiens qui viennent récupérer ce qui peut l’être entre les sacs plastiques. Le vent parfois en fait des tornades de ces sacs, cela en devient de l’art. Cela devient beau.

La construction

Les maisons sont pour la plupart fabriquées en briques de terre dans les campagnes et possèdent un toit de chaume peu épais.
En ville, elles sont plus souvent en briques avec une structure béton armé s’il y a plusieurs étages. La brique est apparente. La brique est le matériau de construction le plus respirant, ainsi il n’y a pas de soucis contre la pluie.
65 % de la population a l’électricité et moins de 0,5% accès à internet.

Les hostels

Hugo est fana du moins cher. On trouve à dormir pour moins d’1 € par personne mais le reste suit : pas de douche chaude, voire pas de douche car l’eau est gelée et pas de chauffage dans les chambres. Toutefois avec mon sac de couchage je dors tranquillement.
La propreté des toilettes souvent vétustes est tout à fait aléatoire.

Les gens

Il y a une partie de la population pour laquelle on est clairement mal venus. Une autre pour laquelle on est bienvenus. En ce moment, ici, on parle du texte de Loi européen qui veut mettre en prison les clandestins 6 mois (on parle de 18 ici) avant de les reconduire à la frontière. Forcément ça n’aide pas les gens à aimer et aider les petits blancs.
Ce n’est pas parce que l’on est clandestin que l’on est délinquant. Et si on est clandestin, on participe tout de même à la vie sociale du pays, en travaillant pour le pays, en achetant dans le pays. Aussi faiblement que cela soit.
Je comprends que l’Europe veuille montrer ses dents, j’espère juste que cette partie du texte ne sera pas appliquée. En revanche, les prisons européennes non surchargées doivent être plus décentes que certains habitats de clandestins. Pour avoir été invité dans des squats à Paris, c’est sûr.

Pour en revenir à la population locale, un beau sourire montrant notre joie du voyage et de la rencontre est souvent suffisant pour décontracter les haines et ouvrir les cœurs.
Je demanderai dans quelques temps pourquoi cette inhospitalité de certains. On a rencontré des cas assez effarants: du « je ne comprends pas ce que vous dites » au « oui c’est par là » dans un coup de vent que même le vent ne suivrait pas.
En revanche, certaines personnes viennent naturellement vers nous pour nous saluer et discuter quelques minutes avec nous ou nous aider. A rien n’y comprendre parfois.

Photo = payer

Enfin, hier matin, j’ai pris un bus en photo, et le conducteur est venu me demander automatiquement 10 bol… Effrayant. Pire qu’en France, tu veux prendre une photo, il faut payer :o( Je trouve ça nul mais bon, c’est le « bon effet » du tourisme. Tous les mômes viennent te demander une pièce « pétita ? ».
Un peu plus tôt, ce matin, un môme est venu à 5 mètres de nous pour nous demander cela. Je suis venu le voir en lui disant bonjour. Un peu intimidé il m’a demandé ce que c’était que cette voiture et d’où elle venait… il a fini par dire à tout son entourage avec un grand sourire que c’était une Coccinelle du Chili. Une pièce lui aurait-elle donné ce sourire là ? Si oui, ça serait désolant. Je ne sais pas. En tout cas, on serait droit dans les confessions de Rousseau où dans un extrait il se gargarise devant un enfant d’avoir une pièce dans la main pour lui montrer l’importance de l’argent. Tout le contraire de ce que je pense.

Les voitures

Il y a peu de voitures dans cette partie du pays, vu la pauvreté des gens. La plupart des voitures sont des 4×4 impressionnants et toutes les voitures sont japonaises. Elles viennent d’Iquique. C’est le marché dont je parlais à San Pedro de l’Atacama.
Au japon on ne peut pas avoir une voiture qui a plus de 7 ans. Les pakistanais rachètent ces voitures et les mettent sur un bateau direction Iquique au nord du Chili. Là, elles sont revendues aux paraguayens (pour le nota, les pakistanais n’aiment pas les boliviens et donc ne leur vendent rien). Les paraguayens ramènent les voitures au pays, découpent le tableau de bord et l’inverse. Une colonne de direction est à racheter. Ils doivent en effet passer la conduite à gauche. Ensuite ils revendent les voitures. Bénéfice 1500 dollars par voiture.
Les boliviens viennent donc racheter ces voitures aux paraguayens dans le pays.
Les pneus sont impressionnants par la taille de leurs crampons : plus de 3 cm de large !
Dans les villes, il y a moins de 4×4.

Influences chinoises

Beaucoup de choses (comme les restaurants) sont décorés dans le style chinois et beaucoup de produits vendus en Bolivie sont d’importation chinoise comme les couvertures, l’électronique, les jeux…
Quelques fois, quand je rentre dans une échoppe, j’ai l’impression de me retrouver dans le quartier chinois à Paris.
Habillement
Les pantalons sont d’influence occidentale.
Jupes et hauts sont boliviens, souvent très colorés, avec des châles épais pour le froid du matin et du soir.
Par contre beaucoup de femmes portent des chapeaux melons, ce qui reste un mystère pour l’instant pour nous.

Le lendemain nous avons été visiter la montagne aux 7 couleurs qui est vraiment magnifique. Il y a du rouge pour l’oxyde de fer, du jaune pour le soufre, du vert, du blanc, du bleu… bref, impressionnant.
Sur la route pour la Bolivie toujours des paysages différents et magnifiques. Des stratifications apparentes aux différentes couleurs… Au bout d’un moment, j’étais convaincu, l’Argentine est plus belle que la France. Néanmoins, on nous enlèvera jamais nos petits villages que l’on rencontre tous les 10 kilomètres et qui de par la qualité de leur apparence font de la France un pays magnifique.

On râle beaucoup à cause des contraintes d’urbanisme mais cela rend nos villages magnifiques. Je ne citerai que le Périgord, les Ardennes, l’Ardèche, l’Agennais… il y en a des tas…

Humamarca

Quelques alertes mais la voiture continue à tourner. A Humamarca, la ville est très jolie mais nous ne verrons pas grand-chose des ruines qui se trouvent à 10 kilomètres de là. Elles font partie du patrimoine Inca mais elles ne sont ni excavées ni proposées sous leur meilleure jour. Il y en a tout de même 40 ha.
Un peu plus loin on mangera des sandwichs et on abandonnera l’idée d’aller à Iruya, un village très joli dans une vallée, qui s’affiche sur beaucoup de posters touristiques, mais qui est peut-être de trop pour la Coccinelle. Ca sera un grand regret pour moi, mais plus on roule sur des pistes (voire des chemins), plus cela me fait mal au cœur pour cette Coccinelle dont un amortisseur est déjà anéanti.

Le soir

Le soir, on arrivera à la douane et on passera en Bolivie sans encombre. Le douanier bolivien a été particulièrement accueillant.
On trouvera un hostel pas trop cher à Villazon dans la ville frontière : 75 boliviens (11,4 bol = 1 €) pour nous 4. On aura garé la voiture dans la cour, entre le linge qui sèche.
On ira dans un restaurant assez classe pour manger moitié moins cher qu’en Argentine. C’est la première fois que je mange dans un restaurant aussi propre et aussi neuf depuis mon départ.
On ira se coucher après un petit tour sur Internet.

Le 3, hier, la voiture nous avait été rendue par le garagiste mais n’avait pas pu démarrer 2 heures après. Après un retour garage.
On est reparti bon gré, mal gré.
Aujourd’hui la Coccinelle tourne et nous avons pris nos affaires pour partir voir la montagne aux 7 couleurs. Seulement sur la route, l’auto a refait le même cirque : elle s’est coupée après avoir brouté. Bref, on n’est pas arrivé au bout de nos peines. On est donc retourné à Jujuy, voir directement le spécialiste en électronique de voiture.

Celui-ci après avoir branché son ordinateur nous a dit qu’il y avait un problème identifié mais qu’il n’y avait pas d’historique pour ce problème sur les modèles de 1997, car il n’avait pas de modèle 1997 répertorié.
Aussi, personne ne pouvant rien faire, et après les conseils d’un représentant commercial de Würth qui était dans les parages, Hugo a parié sur le fait de réparer la voiture en Bolivie où il y a plus de coccinelles.
Nous sommes donc repartis et nous avons dormi à Pumamarca, 3000 m d’altitude.

J’ai donc retrouvé mes acolytes hier. Gonzalo et Elise avaient ramené la Coccinelle depuis la frontière à 311 km de là, Hugo était revenu pour travailler sur son site, enfin j’avais passé 5 jours à San Pedro de l’Atacama pour visiter cette partie du Chili. Je les ai donc retrouvés à Jujuy où la voiture était en réparation.

ce que j’ai fait à Jujuy

A Jujuy, un peu de visite de la ville, un peu de glande, un peu de discussion avec les 4 apprenties médecins qui réalisaient leur stage à l’hôpital de Jujuy, et avec Magdalena, une suisse qui entreprenait un mémoire sur le suicide dans les populations du nord de l’Argentine issues des civilisations indiennes plus ou moins Incas. Je suis bien sûr allé voir le musée archéologique qui est plutôt pauvre mais le prix est en conséquence. Par ailleurs, à mettre au compte des « premières », c’est la première fois que l’on mange du Lama. Une chair rouge au bon goût.

Site Internet

J’ai remis à jour le site Internet, mais c’est un peu fatiguant, bien que ce soit mon seul véritable carnet de voyage.

Discussion sur l’aventure du Projet H2

On a rediscuté avec Hugo à propos du Projet H2. Je n’étais pas encore sûr de vouloir quitter la voiture d’une part : voyager en voiture c’est quand même vraiment sympa. D’autre part je n’étais pas sûr de tout ce que souhaitait faire Hugo pour l’avenir. Le lendemain, je lui ai dit que je ne souhaitais plus participer à l’aventure et que je quitterais la voiture à Uyuni, au salar.

Avenir de mon aventure

Je ne suis pas vraiment tout à fait sûr de ce que je veux faire maintenant. Pas ma l de paramètres entrent en jeu : L’argent : je n’ai plus que 4000 € avant de taper dans de l’argent placé et je n’ai pas trop envie. Mon père m’a dit qu’il pourrait me prêter de l’argent frais si j’étais à court, mais je n’ai pas trop envie d’utiliser cette solution. Je pense que je voulais surtout entendre qu’il pouvait m’aider. Il faudra que je travaille donc bientôt. Une envie de me balader : J’ai bien envie d’aller me balader en faisant de l’auto-stop sur la route mais pour cela il me faut un sac léger. Cela implique de perdre mon ordinateur et mon gros appareil photo.

Une envie de me poser (comme ce joli steak de lama): Je sais, c’est complètement contradictoire mais j’ai un peu envie de me poser en ce moment, besoin d’un peu de réconfort. Par rapport à rien. Bien sûr. Mais j’ai un peu envie. Par ailleurs, on m’a proposé de venir me poser au Brésil, et je pourrais en faire de même en Argentine, au Chili, à Trinité et Tobago, aux Iles Vierges… bref, je pourrais le faire un peu partout en fait mais j’ai pas vraiment envie de glander. J’ai envie de faire quelque chose : soit voyager, soit travailler qui reste un peu voyager quand on le fait dans un autre pays. Dans tout cela je ne sais pas ce que je ferai. Après Uyuni je vais aller chez Grégoire, un français de 21 ans avec qui je suis en contact depuis bien trois mois par Coachsurfing et qui travaille en tant que volontaire avec des enfants à Sucre en Bolivie. Je dormirai donc chez lui pour un temps. Le temps que je me décide. Greg m’avait dit que je pourrais être volontaire dans son association. Nous verrons là-bas.

auto stop en camion

Je me suis donc levé à 7h30 pour repartir vers la douane et questionner les camionneurs.
Arrivée à la douane : tous les camionneurs me disent que c’est impossible de même qu’un bus qui passait par là et qui faisait un trajet de plusieurs jours.
Le fait est qu’il y a un problème d’assurance. Et donc certains camionneurs sont très réticents à prendre les gens. Beaucoup de paraguayens le font pour de l’argent.

Bref, je me retrouve un peu coincé et un mec qui bosse pour une entreprise de transport, Juan, que j’avais rencontré la veille me dit qu’il connait le conducteur du bus Pullmann qui part d’ici pour un prix exorbitant (25 000 pesos grâce au monopole) et qu’il me démerdera un prix un prix un peu moins cher… genre 20 % d’abattement.

Un belge arrive avec son vélo et se retrouve autant coincé que moi jusqu’à ce qu’un camionneur arrive et me dise ok pour 1 personne. Il avait vu le belge. Finalement après que Jonathan, ce belge, ait demandé il l’acceptera. Seulement le camionneur ne veut pas du vélo dans son camion : cela pourrait être de la marchandise, alors qu’il a la remorque vide !
Ainsi, après discussion avec la douane chilienne, Jonathan descendra du camion peu avant la douane argentine et reprendra le camion peu après.
On part finalement après un maté vers l’Argentine à 11h50.
Le camion commence à monter les 36 km de côte et le chauffeur ainsi que son camion ne sont pas au mieux. Le chauffeur pour une turista et le camion pour un problème d’alimentation moteur… Il ne faut plus que  je prenne un engin mécanisé, en ce moment j’ai la poisse, c’est tout ce que j’ai !!!
On donne de l’imodium au camionneur qui en appréciera le geste.
Le voyage va durer 9 heures pendant lesquels on discutera de tout et n’importe quoi. Un vrai bonheur.

Jonathan en vélo

Jonathan lui a commencé à voyager en Amérique du sud il y a 4 mois et rentrera en septembre. Il a acheté un vélo pour aller au salar d’Uyuni avec un français et une allemande. Il parait qu’après le salar, ils ont vécus les pires moments de leur vie en traversant pendant 2 jours et quelques une tempête de neige sur leur vélo.
Ils ont mis 10 jours pour faire 600 km en tout alors que ce passage redescend. Impressionnant. Pas de villes au passage alors ils se sont rationnés pour tout. 1 paquet de gateau le matin, 4 pains le midi et du riz le soir. A la fin, ils n’en pouvaient plus de manger cela, les garçons étaient à la limite et l’allemande renvoyait le riz ingéré.
Bref, le salar d’Uyuni est très impressionnant il parait et cela en a valu la chandelle d’après Jonathan.

Arrivée à Jujuy

On est arrivé à Jujuy et j’ai quitté le camion en remerciant chaleureusement le chauffeur. Je suis allé demander où était la rue du Colonel Puch où se trouvait l’hostel d’Hugo, Elise et Gonzalo et on m’a répondu que c’était à plus d’une heure et demi de marche… le mec m’a dit : prends un bus pour 1 pesos… alors que j’allais prendre un taxi. Il a bien raison l’artiste !
J’ai retrouvé mes acolytes et on est allé manger avant que je ne tombe de sommeil.

Ce matin je me suis levé à… 3h30… et oui, je ne dormais plus… je n’arrive plus à dormir et cela va devenir problématique parce qu’avec la fatigue, les emmerdes arrivent comme hier. On devrait doubler d’attention mais la fatigue nous la fait oublier.
Aussi j’ai chargé mes photos sur l’ordinateur et j’ai recommencé à écrire ce que je n’avais pas fait depuis des jours vu les journées pleines effectuées.

A 8h je suis allé voir le mécano pour savoir combien pouvait coûter une roue neuve et si je pouvais le faire faire chez eux après autorisation de la location. Malheureusement ici on ne peut acheter que de l’usager (pas totalement évidemment !) Mais le prix confirmait un peu ma pensée qui était autour de 250 € : prix de la roue d’une Coccinelle x3 (Pick-up) x2 (différence Chili/Argentine).

A 9h j’étais devant la location et j’ai tout expliqué aux deux charmantes jeunes femmes qui s’en occupaient. Résultat la roue m’a coûté 249 euros et des bananes et je n’ai rien payé pour la suspension, ce qui est honnête en plus de n’avoir blessé ou tué personne.
Cette histoire m’aura coûté un peu cher, mais j’espère que le retour sera positif et puis ça me fera travailler un peu plus tôt. Après une blague de ma part, les femmes de l’agence m’ont dit que je pouvais nettoyer pendant un mois toutes leurs voitures afin de rembourser la roue.

J’ai pris mon sac et je suis allé au musée avant de manger et de partir pour faire du stop afin de rallier Jujuy. Il y avait un paquet de camionneurs Paraguayen la dernière fois et j’espérais avoir de la chance.
Mais bon… j’ai attendu 6 heures et 2 camions seulement… L’un a pris 3 hollandais qui étaient  arrivés avant et l’autre dormait sur la route et ne voulait pas quelqu’un d’autre… (photo : moi à la douane…)
Je retenterai demain matin à l’heure où tout le monde part : 8h00.

Eh bien aujourd’hui c’était réveil à 3h30… déjà que je dors mal depuis 3 jours, j’ai mal dormi les 5h30 que j’ai eues. Vous imaginez bien que j’accumule la fatigue.
Bref, réveil à 3h30 pour partir à 4 vers les geysers de El Tatio. Sur la route Jukka conduit et j’en suis bien heureux parce que je dors encore à moitié.
Arrivés aux geysers il est 5h45 après 100 km de piste et… on ne voit rien : il fait nuit et -15°C dehors.

Après avoir payé les 3500 pesos demandés on part pour les Geysers et on fait des allers/retours entre voiture et geysers tellement il fait froid. Le jour se lève et c’est tout simplement impressionnant. L’eau ne jaillit pas énormément, toutefois il y a tellement de vapeur un peu partout… avec cette lumière et cette Lune on se croirait sur une autre planète !
On a repris la route ensuite et c’est moi qui ai conduit. Sur le chemin une machine pour redamer la route… un dimanche à 9h30 ! On continue et cette machine a ramené des pierres de belle taille au milieu. Malheureusement ici on conduit en regardant à 5 mètres, la fatigue aidant je ne vois qu’au dernier moment deux pierres importantes de chaque côté, et j’en prends une qui fait la taille de ma tête. Je contrôle la voiture malgré le choc et on s’arrête. Pneu déchiré, jante très écornée, une roue à payer.

On change le pneu et on repart. Forcément ça calme et je roule 2 fois moins vite. Je pense qu’on a eu de la chance. Cela aurait pu tourner à l’accident.
On passe par un barrage de Carabiniers où je me fais contrôler et on repart avec un conseil de prudence du carabinier bien avisé…
Sur la route qui descend il vaut mieux en effet rouler entre 20 et 40 km/h sinon c’est la mort assurée.
Les paysages désertiques sont toujours aussi beaux et on rentre dans un canyon dans lequel il y a la petite ville de Caspana.

On a faim mais dommage, il n’y a rien pour déjeuner avant 70 km me dit une ancienne du village à qui j’achète 4 barres chocolatées. On visite le petit musée et le vieux village. Des sites incas existent un peu partout dans la région mais on a surtout faim !
On part pour Chui-Chui et sur la route la voiture donne un signal comme quoi il y a un problème moteur… déjà que j’étais un peu mal par rapport à ce matin… Et Jukka était très ennuyé de rouler ainsi alors que le guide ne disait juste que ce logo signifiait un besoin rapide de réparation mais pas de remorquage.
Bref on s’est vite rendu compte que la suspension avait perdu de l’huile dans le choc car le signal partait à l’arrêt de l’auto et reprenait lors de passages très abimés.

A Chui-Chui, à table, je leur ai proposé de leur payer un taxi jusqu’à San Pedro afin que je ramène la voiture seul. En effet, Jukka ne semblait pas rassuré par le signal du tableau de bord alors que je pensais, vu que l’auto fonctionnait correctement que c’était la suspension. Ca aurait aussi pu être indépendant de la crevaison de ce matin.
Bref, après d’âpres discussions sur quoi faire un repas un peu cher mais bon, on repart tous dans la voiture et on rallie sans encombre San Pedro.
On a remis du pétrole dans la voiture et on est allé boire un coup et faire les comptes. J’ai mis un peu plus dans la location vu qu’on allait perdre une demi-journée demain matin.
Après on est resté à discuter avec Kat jusqu’à ce qu’elle tombe de sommeil.
Je suis donc allé me coucher après un petit tour sur Internet.

La nuit a encore été très mauvaise et je me suis réveillé très tôt. J’ai pris la voiture pour la remplir de diesel et je suis allé chercher mes acolytes.
On est parti visiter le salar et la réserve de flamants roses qui étaient bien loin malheureusement. Les espèces de crustacés qu’ils mangent sont des plus bizarres, c’est marrant. Le paysage est splendide mais bon, je me répète tout le temps.

On est ensuite allé visiter le village de Peine Viejo où l’autochtone n’a pas été très sympathique pour la première et seule fois avec moi.
On est allé manger dans le village de Sécaire. Les églises dans ces villages sont très petites et jolies. Leur toits sont faits avec les cactus récupérés plus haut dans la montagne.

On est passé par un lac où je me suis engueulé avec le garde parce qu’il fallait payer 2000 pesos pour 5 minutes de panorama. On ne paiera finalement que 4 000 pesos.
Ensuite on a voulu aller à une lagune mais la route est devenue impraticable à cause de la neige. On est donc retournés sur nos pas pour voir le couché du soleil depuis un village et on est tous allés se coucher rapidement vu le lendemain qui nous attendait.

Ce matin on s’est levé tôt avec Hugo. Moi j’étais debout à 7h30 avec un léger mal au crâne : j’avais pris 4 bières la veille alors que ça faisait un mois que je n’avais pas bu une goutte d’alcool. J’ai bien trempé mes lèvres quelques fois, on est ici pour goutter à tout.

Je retrouve les françaises qui vont bien partir pour le salar d’Uyuni et donc je n’ai toujours personne pour louer ma voiture (en photo à droite la nana de la location avec ma carte sous un sabot !!!).
Elles m’offrent du savon car tout est fermé et je suis en manque pour prendre une douche qui finalement sera bien froide.
Après avoir accompagné Hugo à la douane, je suis retourné en ville pour trouver du monde pour la voiture. Au bout de 3 heures, j’ai rencontré le tiers des touristes et j’ai trouvé 3 personnes pour m’accompagner et payer 100 000 pesos pour 3 jours. Ca nous permettra toute liberté.

Kat (anglaise), Henry et Jukka (finlandais) et moi partons pour louer la voiture, manger et partir pour visiter Tulor (des ruines archéologiques au milieu du désert) et la superbe Valle de la Luna qui n’est pas une réplique de l’Argentine puisque plus jolie. Cette vallée est magnifique et possède des petits canyons voire des grottes à traverser à pied.
Quelques petites photos du couché du soleil et la journée est finie. On va alors boire un coup tous ensemble. Kat fait un voyage de 6 mois. C’est une anglaise pas anglaise puisqu’elle ne boit pas les plusieurs pintes de bière par soir et a l’esprit ouvert.
Henry et Jukka passent des vacances des vacances de 3 semaines au nord de l’Argentine et du Chili.

Tous les 3 sont d’un calme incroyable et ça fait vraiment drôle ! Mais comme disait Coluche, de tous les gens qui n’ont rien à dire je préfère ceux qui se taisent.
Kat est partie manger avec ses voisines de dortoir et on a mangé avec Henry et Jukka. Ils travaillent dans l’informatique et l’imprimerie, dans le désordre.
Je suis parti, j’ai pris une douche encore froide et je suis allé me coucher rapidement parce que la nuit dernière n’avait pas vraiment été réparatrice.

On est parti avec la voiture qui roulait quand elle voulait vers la frontière et ça n’a pas loupée : la voiture s’est arrêté une fois, puis 2 pour ne pas repartir cette fois là.
Hugo a pris le premier camion qui pouvait et a passé la frontière ainsi.
Moi, j’ai pris la voiture suivante, 45 minutes après. 3 Paraguayens très sympas. On arrive à la frontière où il n’y avait plus Hugo. Il était donc déjà reparti. Pour notre part, on essuie le refus des autorités. Pour route non praticable.
Mes acolytes, rassurés par un conducteur de bus qui vient du Chili sans avoir eu de soucis sur la route, insistent un peu et l’officier leur demande d’attendre 15 minutes afin d’appeler au Chili pour savoir s’il est possible de passer. Finalement on a l’accord. On fait tout tamponner et on repart.

Les paraguayens venaient acheter une voiture au Chili car elles y sont bien moins chère. En vérité, c’est un vrai trafique ! Les voitures arrivent par cargo de Chine et sont revendues au Chili et en Amérique du Sud. L’Argentine possède des Lois qui ne le permettent pas. Le lendemain Hugo apprendra que certains trafiquants achètent par lots de 10 voitures pour les revendre au Paraguay, bénéfice : 1500 dollars par voiture. Trafique tout à fait légal.
Sur la route pour San Pedro de Atacama, on passe la frontière. La douane est seulement à San Pedro, à 160 kilomètres de là !

Alors qu’en Argentine, il y avait un beau soleil accompagné d’un vent frigorifiant, les nuages pointent leur nez à 4600 mètres d’altitude et on se prend une tempête de neige durant bien 100 kilomètres. Mémorable : Les paraguayens n’avaient jamais conduit sur la neige. Parfois on ne voyait plus rien à la route. Les camions laissent leur remorque sur le bord de la route et repartaient dans l’autre sens.
Par ailleurs, il n’y avait plus trop de gazoil dans la voiture, ils en ont alors acheté un peu à un camionneur dans la tempête. Je me suis demandé si je n’allais pas y rester mais après bien 2 heures et demi, on a commencé à redescendre vers San Pedro (2500 m d’altitude). Plus de nuage ni de neige : sauvés.

A la douane, échange de mail avec Alberto qui a 21 ans et je dis au revoir à ceux qui m’ont trimbalé pendant 300 km dans des conditions parfois très difficiles.
Je prends mon sac un peu allégé du matin et arrive au cœur de San Pedro de Atacama où activité rime avec tourisme. La petite ville de plus de  est magnifique et on réussit avec Hugo à se retrouver grâce à Internet et au hasard.
Je dépose mes affaires dans son hôtel où je vais dormir 2 jours pour 4 000 pesos (chiliens cette fois-ci : 1 euros = 700 pesos).

On discute de nos aventures du jour et de notre mésentente chronique dans la voiture. En effet, on n’a pas envie d’avoir de regret dans nos voyages respectifs et ceux d’Hugo ne seraient pas les miens. Hugo prépare avec ce trip et l’hydrogène, son avenir professionnel. Moi, je prends plaisir. Il est pressé et ça ne me permettrait pas de faire tout ce que je veux. Bref au final je vais peut-être quitter la Coccinelle.
Après une balade en ville et un passage à la location automobile je décide de trouver du monde pour louer une voiture. Seulement le soir même on tombera par inadvertance sur de charmantes françaises desquelles on ne pourra décrocher que grâce au gong du pub chilien créé pour les jeunes touristes.
Le lendemain c’est décidé, je changerais d’hostel, et j’aurais des douches chaudes pour 1000 pesos de plus (5000 au lieu de 4000).

On est parti vers 10 heures du matin pour aller visiter le salar. On a pris quelques photos et on est reparti dans l’autre sens pour faire des photos de la voiture comme un poster montrait une voiture sur un plateau devant un paysage magnifique. On en a profité pour faire des vidéos.

L’Argentine, c’est vraiment pas connu en France et c’est vraiment dommage pour nous.
Sur la route quelques photos et après être repassés par Pocitos faire quelques courses et apprendre que l’on ne reverrait pas nos deux sauveurs de la veille, nous sommes repartis.
A un embranchement, Hugo à choisi sur mes conseils de prendre 60 km de piste afin de retrouver au plus vite une route goudronnée. On n’en avait pas vu depuis 3 jours.
Le seul soucis c’est que la voiture qui avait commencée à brouter la veille a continuer et a finie par s’arrêter… On a attendu un peu, au milieu d’un salar par -10°C avant que la voiture ne reparte, on ne sait pas vraiment pourquoi !
Finalement la voiture s’est arrêté pas moins de 4 fois.

La nuit était tombée et on ne voyait pas grand-chose et le GPS nous a bien guidés. Par chance à un moment on s’est trompé de route et dans un camp de mineur, un chef nous a indiqué de reprendre la route mais de ne pas passer dans le salar car on allait s’embourber. Bref, on a donc pris la route indiquée et après avoir cherché à reprendre la première route (sympa la balade de nuit autour de la voiture avec une frontal par -10°C et du vent) qui avait été détournée on a réussi à rallier la route goudronnée : 60 km en 3 heures tout de même.

Après un dernier arrêt de la voiture, on est repartis et on est arrivés à Susques, à 110 km de la frontière Chilienne où Hugo devait absolument arriver le lendemain, sinon c’était 500 pesos d’amende.
A Susques, après avoir tourné dans la ville on a réussit à trouver une chambre avec 3 lits pour 90 pesos, puis un restaurant fermé qui nous a ouvert à 23h30 pour que l’on mange un peu de viande accompagnée de frites après une longue attente dans le froid. On est rentré se coucher il était déjà très tard.

La nuit a été courte pour tout le monde : le froid était glacial et il n’y avait pas de chauffage dans la pièce. 3 couvertures par personne seulement. C’est le tarif dans le coin a priori. J’ai du mieux dormir que tout le monde malgré plusieurs réveils durant la nuit : je m’étais emmitouflé dans mon duvet sous les 3 couvertures.
On se « réveille » grâce à la montre d’Hugo à 7h30 et ce dernier s’habille et sort pour nous dire qu’il n’y a pas de douche chaude. Il part chercher l’essence nécessaire. Gonzalo finit par se lever et nous signale que la chaudière alimentée par une bouteille de gaz est opérationnelle. Il revient 10 min plus tard pour nous dire que l’eau est plus ou moins… tiède. Hugo de retour part à la douche ainsi qu’Elise.

En fait la douche n’était pas glaciale et c’était déjà ça ! J’ai préféré celle-là à d’autres que j’avais prises en Arménie : En Arménie il faisait chaud dehors alors qu’ici il y avait bien moins que 0°C… alors forcément, de l’eau à 10°C ça ne fait pas le même effet dans les 2 cas.
Bref, on charge tout sur la voiture, on prend une photo avec le proprio et on part pour le Chili.

La source thermale Incachulli

A quelques kilomètres de là on s’arrête à une source thermale dont les bâtiments de côtés sont en ruines. Une vieille nous a indiqué la veille qu’ils avaient trouvé de l’arsenic dans l’eau. Bref, l’endroit à la croisée de plusieurs rivières qui forment des petits canyons magnifiques. On prend un maté ou un thé et quelques gâteaux ici.

la route

On repart sur la route pendant que nos bidons d’essence fuient un poil sur le toit. On ne peut faire autrement.
Sur une piste, à la traversée d’une rivière gelée on cassera la décoration plastique d’un phare qui finira par connaître un faux contact.
La poussière sur les pistes envahit parfois la voiture et mon écran de PC portable est à peine visible. Je travaille sur la route : dans les auberges du coin il n’y a pas forcément d’électricité et on a autre chose à faire le soir.
L’orniérage des pistes est très embêtant parce que la coccinelle n’a pas les amortisseurs calibrés pour. Les vibrations qui en découlent sont usantes et certainement préjudiciables pour la voiture. Mais on n’a pas le choix. Les jolis paysages sont à ce prix là.

la frontière

On arrive à la frontière argentine dans un paysage plein de tout, vide de tout et complètement désertique.
Le poste frontière est incroyablement fourni alors qu’il n’y pas un chat qui passe dans les parages. C’est l’Argentine.
On apprend que l’on ne peut pas passer ici car le poste frontière du Chili est à 150 km à l’intérieur et on n’a pas envie de se faire arrêter par les forces de l’ordre au Chili pour les raisons évoquées précédemment concernant la Coccinelle.
Par ailleurs les douaniers ne peuvent ou ne souhaitent pas nous prolonger le visa d’Hugo même d’une semaine. Malgré tout, Hugo peut passer la frontière avant le 26 à 23h59, ce qui est une bonne nouvelle : ça nous laisse 24 heures de plus.
Bref, réunion de crise et on décide de partir tout de même à Tolar Grande en se dépêchant afin d’arriver à la frontière argentine 100 km plus haut avant l’heure dite… sinon c’est 500 pesos d’amende qui sont promis.
Hugo reprend le volant à Gonzalo et roule droit vers Tolar Grande.

Houston, we’ve got a problem

A 25 km de Pocitos, 109 km de Tolar, la voiture chasse un paquet de caillou bien trop haut pour elle. Hugo souffle, il n’y a pas eu de soucis, mais on va vérifier quand même… à la sortie de la voiture une odeur forte d’essence et une trainée derrière la voiture, Hugo s’active et met le doigt sous la voiture sur la pompe à essence… un caillou a fait un trou suffisant pour que l’essence s’échappe à grande vitesse…
C’est à ce moment là que je venais juste d’écrire dans l’article précédent « Je crois bien qu’on n’a pas besoin de cela pour en vivre des trucs exceptionnels jusqu’en Californie. »

Une voiture passe, on l’arrête et ils nous proposent d’emmener une personne à Pocitos où il y a un mécano. Je pars donc. En discutant un peu avec eux dans la voiture, j’apprends que l’on vient de dormir par -10°C et qu’à Tolar Grande, le tarif c’est -15°C… Je comprends pourquoi on a froid dans le coin. La journée à 4000 m d’altitude le soleil tape fort et pourrait se mettre en T-shirt s’il n’y avait pas de vent, mais le soleil couché, la température tombe très vite sous les 0°C. très vite. vent en plus vous imaginez.
Par ailleurs, ce sont les employés d’une société de carrière d’or.
Arrivée en ville, le responsable du groupe de 4 questionne la prétendue fille du mécano. Cette gamine de 7 ans lui répond qu’il n’y a plus de mécanicien ici.

On part à un autre endroit : le repère de Silex Argentine, une autre entreprise de carrière. Les mecs se concertent, je mets un peu mon grain de sel mais entre Argentins la discussion est plus aisée. Sergio, un des mecs de Silex Argentina, appelle un de ses hommes, un ancien mécano, lui demande s’il y a ce que l’on cherche pour réparer la voiture et on embarque à 3 dans un autre pick-up pour rejoindre mes compères.
Leurs pick-up sont plus que confortables, c’est impressionnant. L’orniérage ne leur fait rien et on est comme dans son salon… quand on compare avec la Coccinelle. Ils roulent parfois à plus de 110 km/h sur des pistes pas en bon état : imaginons sur des pistes impeccables.
Arrivés à destination, 26 km plus loin, Laoro commence à réparer la voiture. Elise et Gonzalo sont éméchés et Hugo beaucoup moins. Ils ont bu la bouteille de pinard pour utiliser le bouchon à des fins de réparation. Malheureusement la pression est trop forte dans la pompe à essence pour que la solution soit réellement envisageable.
Bref, la réparation de la voiture par nos compères se fait en 45 min. Hugo offre son fameux bonnet. Ils sont très charmants et d’une amabilité sans pareil. Comme dit Hugo, on appelle ça l’Humanité.
On rentre et sur le retour nos compères nous doublent. Au point où l’on doit les retrouver ils sont repartis. A priori sur le retour ils ont reçus un appel radio : un camion s’est retourné à la mine. Sergio est un responsable sécurité.
Les mineurs nous questionnent sur la voiture, il y en a un qui fait un tour avec. On nous propose un thé/café chaud avec des tartines…
On aura rien payé dans tout cela ! Apprenons l’humilité.

Jusqu’à Tolar Grande

On se renseigne pour dormir à Pocitos mais rien d’autre qu’une maison vide nous est proposée. On décide donc d’avancer jusqu’à Tolar Grande, 84 km et 2/3h de route nous sont promis par les locaux. On fait la route de nuit et à travers la montagne celle-ci semble être terriblement belle. On arrive à 22h. Pour l’instant la réparation tient.
A Tolar Grande, on passe devant le transformateur électrique et s’arrête pour demander où l’on peut dormir. Mais personne au transformateur qui est ni plus ni moins qu’un groupe électrogène qui alimente la ville. Imaginez le bruit… Bref, le mec de la maison d’à côté sort de chez lui avec sa femme et nous dit que la fille qui s’occupe du refuge municipale habite à côté. Il va la chercher. En fait, il est allé la réveiller.
Elle nous ouvre la porte du refuge qui, stupeur, est en parti financé par une association française ! Au milieu de nulle part en Argentine ! Il n’y avait personne dans un refuge où il peut y avoir 30 personnes. On s’est donc installé comme si l’on était chez nous. Il y avait même un réseau WIFI !!!

On a tout salopé avec nos affaires pleines de poussière et on a fait un asado dans le poêle pas vraiment prévu pour cela. A une heure, plus d’électricité parce que la ville est petite. Toutefois en Argentine il y a des supports lumineux avec néon qui se rechargent.
On est allé tout de même se coucher rapidement.
NB : dans cet article comme dans beaucoup d’autres, quand je parle de route, c’est en fait de la piste que l’on ne peut parcourir qu’entre 20 et 60 km/h.

On a pris la route vers 10h. On a fait rapidement un arrêt afin de voir les ruines de Tastil. Trace d’une tribu qui s’est installée là il y a 100 ans.

L’Abra El Acay

On a ensuite pris la route pour San Antonio de Los Cobres et on a décidé d’aller voir l’Abra El Acay, un col se trouvant à 4895 mètres d’altitude. On a mis 1h30 pour faire les 32 km qui séparaient la route principale du col. Un peu moins au retour.
La piste interdite (pourquoi ?) à cet endroit est superbe. Sur le chemin on vérifie que tout va bien parce que monter à 4900 m sans y être habitués, même en voiture ça fait de l’effet. Elise avait les jambes lourdes, moi je ressentais un petit point… rien de méchant.

L’endroit était magnifique et dire que l’on était plus haut que le Mont-blanc… ça me parait tout simplement incroyable.

Discussion sur la suite de l’aventure

Arrivée à San Antonio de Los Cobres, on discute avec un mec à l’entrée de la ville qui donne des informations touristiques. Un poster dans son abri nous interpelle : Tolar Grande… Je vous montrerai pourquoi plus tard mais l’endroit semble magnifique, il faut y aller.
Par ailleurs, Hugo et Elise doivent faire absolument un tour au Chili parce que ça fait bientôt 90 jours qu’ils sont en Argentine. Toutefois, il est hors de question d’y aller avec la voiture d’Hugo, immatriculée au Chili mais qui n’a plus le droit d’y rouler pour les amandes non réglées que s’est pris l’ancien propriétaire et dont Hugo a eu connaissance trop tard : le vendeur était de mèche avec le notaire…

Bref, on s’organise et Hugo propose d’aller le lendemain au Chili juste pour faire tamponner « salidad-entradad » version argentine sur les 2 passeports de nos compères. Ensuite d’aller à Tolar Grande, d’y dormir après un asado, puis d’aller prendre la route la plus importante pour passer à l’Atacama, voir ne pas aller à l’Atacama vu la qualité que semble être le paysage de Tolar Grande.
Perso, j’aimerais faire l’Atacama mais on verra. Par ailleurs, pour moi, il me parait dangereux de vouloir dormir à Tolar Grande à plus de 4200 mètres d’altitude. Pas pour l’altitude puisque l’on commence à s’habituer : San Antonio de Los Cobres où l’on va dormir ce soir est à 3775 mètres, mais pour le froid.

En effet à San Antonio, 3775 mètres d’altitude, il fait moins de 0°C puisque les rivières gèlent, alors à 4200 m… On a rien pour dormir à –10°C et je fais part maladroitement du fait que je pense que c’est de l’inconscience de faire cela.
Quand on n’a pas le choix, on se débrouille : si on tombe en panne au milieu du salar par exemple, mais ça me parait fou de le faire volontairement. Hugo abdique en précisant bien que je suis un empêcheur de vivre des trucs exceptionnels. Je crois bien qu’on n’a pas besoin de cela pour en vivre des trucs exceptionnels jusqu’en Californie.
(D’ailleurs, à l’instant où j’écrivais… il y en a un qui s’est passé et que vous lirez dans le prochain article à propos de la pompe à essence)
Bref, peut-être un jour j’arriverai à être plus diplomate et qu’Hugo comprendra que je n’essaye pas de démonter les gens.
San Antonio de Los Cobres
On a fini par trouver un hébergement pas cher : 70 pesos pour nous tous. Et on est allé manger escalope milanaise et pizza à côté. On a pris un petit thé un peu plus loin après avoir fait un tour en Ville.

San Antonio de Los Cobres est une ville minière sur la route 51 qui mène au Chili. Pas d’Internet ici. Les maisons sont toutes fabriquées en brique de terre. Je vais arrêter de me répéter parce que pour toute la région c’est le même type de construction. Ce soir, nous dormons dans ce type de construction. Très sympa, mais très froid.
On est passé chez l’artisane afin qu’Hugo et que Gonzalo s’achètent chaussettes, bonnets et gants en laine de Lama.
Après une petite concertation, on décide d’aller à la frontière le lendemain, puis de dormir dans une auberge près de Tolar Grande. Ensuite de visiter les paysages alentour pour revenir sur San Antonio de los Cobres ou Susques d’où l’on pourrait partir pour le Chili. Seulement ce trip nécessite beaucoup plus d’essence que ne comporte le réservoir de la Coccinelle. Aussi tout le monde sauf moi part à la recherche de deux bidons de 20 litres d’essence afin d’avoir 80 litres et 800 kilomètres d’autonomie.

Au retour, j’apprends qu’il faudra aller remplir les bidons le lendemain à 8h, avant l’arrivée du chef de la station service parce que c’est interdit… Argentina :o)
Avant de dormir on regarde le film « Top Gun » car Elise ne connait pas ce classique.

On a donc plié bagages vers 17h et on est allé mangé à la Rotisseria Bashin dans laquelle on s’était bien plu la veille : 4 bons plats plus une bouteille d’eau pour 68 pesos.
On arrive là-bas et c’était fermé. Le patron qui était en train de manger avec sa femme m’ouvre et nous propose un poulet pour 4 et de la salade russe. Ca nous convenait parfaitement et on a mangé là-bas alors que le restaurant était fermé !
Après avoir expliqué notre projet et fait une petite photo avec les propriétaires, on est parti vers la frontière Chilienne qui se trouve à 350 km.

Quebrada del Toro

La nuit tombe sur la Quebrada del Toro qui parait-il est joli. On n’en verra rien. Hugo souhaitant avancer, nous ne la verrons pas. Néanmoins on ne peut tout faire, tout voir.
La nuit tombée un barrage de gendarmerie nous arrête et contrôle tout. Comme dans ces cas là, Gonzalo détend l’atmosphère comme à son habitude et tout se passe bien. Le poêle de la guérite nous a réchauffé. un peu.

La nuit à Santa Rosa de Tastil

Les gendarmes nous disent qu’il n’y a rien pour dormir avant 100 km c’est-à-dire à San Santonio de Los Cobres. Toutefois c’était sans compter sur notre verve. Ainsi au village suivant, on s’arrête pour demander où nous pouvons dormir. Pas la peine de frapper au porte : il faut entrer et dire bonjour bien fort… sinon personne ne répond.
On trouve 4 lits dans une bâtisse en brique de terre séchée dont le toit est confectionné avec des  cactus, de la paille ainsi que du torchis. On va payer 40 pesos pour 4. Pas de chauffage, pas d’eau chaude.
Après avoir posé nos sacs, on est allé manger à côté où ils nous ont proposé des empanadas de viande. Un mélange de viande et d’œuf dans de la pâte. On a joué de même au sapo (je ne sais pas vraiment comment ça s’écrit) avant de rentrer se coucher.

On a dormi avec 3 couvertures chacun, il ne faisait pas très chaud. Le matin je me suis levé pour aller prendre un petit panorama de ce village de 30 têtes qui s’appelle Santa Rosa de Tastil. Au milieu de la colline pas bien grande, je m’essouffle. Après la redescente j’allume mon GPS qui indique 3000 m d’altitude ! On n’en revient pas mais on comprend pourquoi on avait un peu froid durant la nuit. Le froid venait surtout du matelas moins chaud que les 3 couvertures en poils de Lama brut (très joli du reste).

Une expédition est allée dans les Hautes Andes afin de faire des recherches il y a quelques années en 1999. Ils ont fouillé des lieux et des tombes Incas à plus de 5000 mètres d’altitude.
Ils ont notamment trouvé un tombeau de 3 enfants de 6 à 15 ans dont les pièces que vous retrouverez dans mes photos sont spectaculairement bien conservées.
Evidemment je n’ai pas pu prendre de photo des momies des 3 enfants toutefois le musée bien que petit est extrêmement impressionnant. Les momies sont tour à tour exposées tous les 3 mois pour ne pas les abimer. Voir cette momie d’enfant si bien conservée ça glace un peu le sang. Savoir que ces gens vivaient dans des conditions si néfastes c’est incroyable.
Leur art me plait –du reste- toujours autant.

C’est ainsi que l’appellent les Argentins. C’est simplement la ville argentine qui tient de loin le plus belle place dont les photos sont sur Picasa.
On est donc resté là-bas quelques jours pour réparer la voiture. J’ai aussi pu passer chez le dentiste pour faire faire un détartrage et pour enlever les fils qui devaient aider à refermer la gencive. Malheureusement celle-ci n’est pas refermée et je doute qu’elle le sera la semaine prochaine comme le prédisait la dentiste. Bref, je me mets de l’antiseptique tous les soirs et je pense retourner chez le dentiste avant que la gencive ne se referme pour ne pas y laisser quelque chose qui pourrait l’ infecter.

J’ai attendu le dernier moment pour prendre des photos de la ville parce que le temps était mauvais. Mais toujours aussi mauvais j’ai fini par prendre des photos aujourd’hui alors que l’on est parti juste après.
Vous pouvez voir notamment la cathédrale et l’église San Francisco en photos.

On est parti de Salta. La Coccinelle avait encore un souci : le satellite qui permet à l’énergie mécanique de passer de la boîte de vitesse au cardan avait mal été remonté à Mendoza. Résultat : le cardan tapait et a abimé nettement le satellite (en photo à droite). La voiture a été réparée moyennant 670 pesos et 2 jours de travail.
Le chef mécano de ce petit garage était un peu un fou. Il travaillait de 8h à minuit en mâchant de la feuille de coca ainsi que ces mots.
La Coccinelle est réparée et c’est bien le principal.

Néanmoins on est dans le trou du cul de l’Argentine et on a du mal à croire que l’on a trouvé un réseau Wifi dans une ville où l’électricité qui est produite avec un groupe électrogène est coupée à 1h du matin.

Bref, j’attends des connections meilleures pour faire passer tous mes articles avec des photos… je vous promets des engueulades, des trous dans la pompe à essence, des refus aux frontières et toujours des paysages magnifiques… mais bon pour ça je me répète.

Vous n’aurez peut-être pas de grosses nouvelles avant 2 semaines, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je rédige… alors vous aurez à lire !!!

Cet article s’auto-détruira dès qu’il y en aura d’autres… pour l’instant, amusez-vous à trouver Tolar Grande sur la carte du monde :o)

la crise des subprimes

La crise des subprimes avait frappé en 3 fois :
1. Les prêts immobiliers à taux variables effectués aux Etats-Unis ne peuvent être remboursés de par la hausse très importante des taux.
2. On se rend compte que les fonds d’investissement notés AAA par les entreprises de notations ne sont en fait pas solvables !!! (en gros on ment)
3. Bear Stearns, la cinquième banque mondiale, qui se disait sans trop de dégâts face à la crise annonce se faire racheter par JP Morgan, la seconde banque mondiale pour 1 rouble ou presque. Bref on nous ment encore.
Le système financier actuel sur lequel tout le monde se sucre (banques, investisseurs, politiques et Etats) est instable et pour ne pas perdre celui-ci, à la suite des subprimes, les Etats et leurs banques étatiques ont modifié quelques paramètres. Cela a permis à ce que l’on n’y voit que du feu et que le système continue à tourner : tout le monde devait continuer à se sucrer largement dessus.
Bref, tout cela pourrait être salutaire mais je n’arrive pas à m’y faire.

le système financier mondial

Le système financier a été conçu pour rapprocher les investisseurs des personnes physiques et morales qui avaient besoin de crédits.
Or aujourd’hui, tout le monde est endetté et pousse à l’endettement. Etats, entreprises et personnes physiques sont endettés. Par ailleurs, afin de pousser à la consommation et donc au bénéfice des entreprises, on pousse les gens à faire des crédits. Ici en Argentine, vous pouvez faire un crédit pour acheter un MP3 (baladeur musical). Par ailleurs, toutes les personnes qui ont de l’argent dans le système financier spéculent au maximum.
On spécule donc sur l’endettement de tout le monde avec de l’argent qui n’existe pas vraiment et qui sont le fruit d’écritures financières.
C’est en participant au système que l’on en voit les méfaits. En mettant mon argent en bourse, cela m’a ouvert les yeux : la valeur des entreprises, des produits bruts et des produits agricoles ne sont rien : la spéculation à la botte de la course au profit fait tout.
Quand le système débloque un peu, comme suite aux subprimes, pas de soucis, on joue sur 3 chiffres… et on repart de plus belle ! Ca me parait être d’un aveuglement maximum.
Il eut fallu remettre à plat tout ce système financier. Au lieu de cela on envoie de la poudre à des yeux qui de toute façon n’en n’ont que pour leur portefeuille… Pas bien difficile donc d’amadouer ces portefeuilles là !
Quant aux traders, ceux-ci s’en foutent puisqu’on peut parier sur un marché qui se casse la gueule… et gagner de l’argent avec ! Je n’ai pas encore compris comment, mais ça me parait ahurissant.
Les économistes sont un peu écœurés parce que le système économique se maintient assez bien alors que son homologue financier risque de courir à la perte du premier.
Bref, je pensais ces derniers temps que le système financier mondial allait se casser la binette dans une dizaine d’année, voire 15, mais certains spécialistes lui donnent 3 mois, pour une crise pire qu’en 1929. (article du Figaro)

et nous dans tout ça ?

Vous me voyez peut-être un poil alarmiste mais le diagnostic est le même pour tout le monde (voir cet article) et je ne vois que 2 solutions : soit les gens deviennent raisonnables, mettent le système à plat, soit le système devrait s’écrouler. Ce n’est que mon sentiment.

J’espère que vous commenterez cet article et que vous m’expliquerez comment, de manière stable le système peut continuer à tourner correctement…

J’espère me tromper complètement…

liens : les articles financier du Monde et du Figaro

Pendant que Cristina Kirchner fait n’importe quoi (d’ailleurs l’ancien ministre de l’économie a quitté son poste il y a quelques semaines car elle pousse l’Argentine à la crise économique), les agriculteurs sont dans la rue bloquent les raffineries et les arrivages de nourriture sur le territoire.

Salta où nous sommes est largement touché.

Pour calmer la foule dans la rue qui gagne parfois 300 $ par mois, Cristina a fait un discours dans les salons dorés de l’Etat devant un parterre de personnes vouées à son action de part le fait que celle-ci leur fera rapporter de l’argent.

En effet, ici, ils accèdent à la tête de l’Etat pour s’en mettre plein les poches alors qu’en Europe c’est plutôt pour le pouvoir.

Bref, Cristina est intraitable et cette année l’Argentine va augmenter son inflation à 25 %…

Sans commentaire.

En attendant, nous sommes bloqués à Salta car il n’y a plus d’essence.

Cet après-midi je suis retourné chez le dentiste à Salta afin de me faire retirer les fils des 2 points de suture consécutifs au retrait de ma dent. Par ailleurs, je lui ai demandé de détartrer mes dents.
Le rendez-vous a été pris quelques jours plus tôt par Hugo qui m’avait promis que je tomberais sous le charme de cette dentiste. C’est donc chose faite !
C’est la première fois qu’un dentiste féminin me traite les dents, et j’avouerais que j’ai été agréablement surpris par la douceur dont usait cette chère Cécilia. qui doit avoir 35 ans. C’était bien agréable malgré quelques fois où ce fut douloureux : il ne faut pas rêver… on ne va pas chez le dentiste sans souffrir .
Ce qui m’a le plus surpris c’est qu’à la fin elle m’a "tapé" la bise… mais tout à fait professionnellement : avec le masque bactériologique… excellent
La photo est une grand-mère à Cachi.

Réveil matinal pour moi qui suis le seul à n’avoir à réchauffer personne au lit. Je suis allé chercher la première « gomeria » du coin afin de faire réparer le pneu crevé de la veille. Achat de pain en passant.
A la gomeria je rencontre un jeune de 15 ans qui attend aussi l’ouverture aléatoire de ce réparateur de pneu afin de regonfler les pneus de sa 125 cm (photo de gauche).
On discute et il me dit qu’en septembre ils descendent à Salta à pied (!) en 3 jours (150 km par la route !) pour une fête traditionnelle.

Finalement après que le chico ait tapé plusieurs fois sur la porte, le réparateur entrouvre la porte de 5 cm voire 3 et commence à me questionner sur la coccinelle garée devant, l’année de fabrication, le lieu de l’achat, le modèle, le gros H2, ma provenance… et a refermé la porte. Re 15 min d’attente avant qu’il ouvre et qu’enfin je puisse avoir la joie de le voir réparer notre roue.
Hugo et Mema sont arrivés après et on a fini par repartir faire un tour en ville après avoir tout mis dans la voiture et bu quelques matés sur le trottoir avec Gonzalo et Elise sortis de leur torpeur nocturne.

On a pris quelques photos de ce village magnifique (photo de droite) et de son cimetière qui le surplombe. On est allé visiter de même l’Eglise faite en bois de cactus (excellent !), on est passé par le petit musée incas et on est allé à l’artisanat où j’ai craqué pour un bonnet à 4 euros mais pas sur le poncho à 180 ! On attendra en Bolivie pour se sacrifier.
Je commence à Imaginer acheter et renvoyer des choses en France… mais j’ai toujours rêvé de m’acheter un poncho.
Après avoir fait une réunion « où va-t-on » dans la voiture et consulté les astres, on s’est acheté une bouteille de coca, des feuilles de coca et on est parti sur la fameuse route 40 vers le sud. Piste sympathique et charmante dont on a effectué les 50 premiers kilomètres en 1h30 !!!

Vous verrez toutes les photos de notre périple sur Picasa où j’ai mes photos. Le lien est en bas à droite de la barre verticale de droite pour rappel. Vous serez bluffés, émerveillés et dépaysés. Promis, juré, craché.
Sur la route, outre les paysages superbes, hauts en couleurs, qui changent toutes les 2 minutes, on voit sur le bord de la route des maisons en briques de terre cuite dont j’ai expliqué la construction dans mon article de Quilmes et que j’adore. Ces argentins là ne vivent avec rien. Des petites églises un peu partout, les argentins sont très croyants et encore plus dans le nord.
J’avais vu à Villa Union, près de Talampaya un énorme chapelet confectionné avec des bouteilles en plastiques peintes. Merveilleux. Alors qu’en Europe il faut tout faire plus beau et plus riche, je crois que le plus beau est ce qui ne coûte que la bonté des gens.

On arrive près de Cafayate, on change de route et on  repart dans l’autre sens, dans la Quebrada de las Conchas pour faire des photos de cette vallée sensationnelle ! Malheureusement le soleil se couche et je n’aurai pas l’occasion de prendre les photos que j’escomptais. La route 40 a pris beaucoup de notre temps… mais 180 km sur une piste orniérée ne se sont pas fait en 4h.

Le 15 je me réveille vers 10h pour demander au gars de l’hôtel de me réserver un petit tour touristique dans la fameuse Quebrada de las Conchas. Une Vallée semblant particulièrement belle.
Une demi-heure après, le responsable de l’hôtel revient et me dit qu’il n’y a plus d’essence et donc plus de tour touristique…
Photo de gauche : moi en stop. de droite : l’église de Cafayate

Je demande donc comment faire pour aller directement à Salta car je ne vais pas trainer à Cafayate pour rien. Certes  c’est joli, mais j’ai des amis à revoir. Par ailleurs pas de bus pour rejoindre Salta pour les mêmes raisons.
Le responsable de l’hôtel me dit d’aller à un coin de la place du village et de demander aux gens qui part pour Salta. Un type assis à la terrasse d’un café avec son pote me dit qu’il n’y a personne pour l’instant et finalement 2 min après arrête un conducteur pour lui demander. Réponse : il n’y a personne qui fait le trajet aujourd’hui car c’est la fête des pères et tout le monde est en famille aujourd’hui…

Résultat, je suis parti à la sortie du village pour faire du stop. 11h du matin je rencontre un mec bourré très sympa mais qui m’a tenu la jambe jusqu’à ce qu’un type m’en délivre et m’emmène à 22 km de là, dans cette fameuse vallée au milieu de nulle part. Endroit exceptionnel. Cet argentin venait vendre des céramiques  à un type qui habitait là dans un abri de fortune (photo de droite). Ce dernier revendait ces céramiques à qui passait par là.
J’ai donc attendu… au milieu de nulle part dans un magnifique paysage… Au bout d’un moment , j’ai sorti mon petit prince en espagnol « El Principito » pour travailler ma candeur et mon castillan.

Quelques voitures sont passées avant qu’un argentin de 45 ans me prennent et m’emmène jusqu’à Salta. Un type qui bosse pour une assurance de salariés et qui possède 2 entreprises de taxi. Pas de vacances, car me dit-il, il n’en a pas besoin ! « Prendre des vacances ? pour voyager ? en taxi je voyage déjà toute l’année !!!
Bref, sur la route, le canyon est magnifique mais l’impossibilité de faire des photos me frustre. Mon conducteur du jour me propose de s’arrêter pour que je prenne des photos… mais bon… s’il commence à s’arrêter, avec moi, il n’a pas fini ! Alors j’ai eu pitié

J’arrive à Salta, et le responsable de l’hostel où se trouvait Hugo et la clique me dit « Hugo ? Ils sont partis il y a une demi-heure te chercher à Cafayate ! » J’étais sur le cul et un peu dégouté. Le matin j’avais envoyé un mail pour dire que je ne pouvais pas me rendre à Salta mais que j’essayerais par tous les moyens (sauf à pied… 186 km).
Je pars donc les appeler et j’ai eu de la chance car ils étaient partis d’abord chercher de l’essence et n’étaient pas encore tout à fait sortis de Salta ! De la chance car pour faire le plein il a fallu faire la queue à la station service 2 fois… l’essence étant rationnée.
J’ai donc pris une douche, je me suis changé et Hugo, Mema, Elise et Gonzalo sont arrivés. On a pris la route pour Cachi et on est  allé voir ce joli village à plus de 150 km de Salta.

Route magnifique… l’Argentine ne pourrait… bon aller j’arrête, marre de verser des larmes tous les 2 kilomètres (photo de gauche à 3000 m d’altitude)
Mema est la copine d’Hugo. Une argentine charmante et sympathique qui a envoûté le Hugo à Santiago du Chili il y a quelques mois. Pour l’instant c’est plans sur la comète. Mema nous rejoindra sur la route début août.
On est arrivé à Cachi (photo de droite) après avoir roulé et crevé. On trouve un petit hostel tranquille et on va manger puis se coucher.

Ce matin, je me suis donc réveillé à Amaicha del Vallee. Au sortir du lit il faisait bien frais : je ne donnais pas plus de 5°C dehors et les radiateurs ne fonctionnaient pas, dixit le maître d’hostel. Assez tôt fut le réveil pour prendre le premier bus de 8h00 pour Quilmes, la ville où je voulais aller hier déjà. Un bus passe et le conducteur m’annonce qu’il n’y a aucun bus pour Quilmes avant 10h15… Bref, j’aurais mis pas loin de 20 h pour 15 km moi :o)

Je suis donc allé me balader, et visiter la ville qui se réveillait à peine. Un petit tour par le musée Pachamama. Les Pachamamas sont les anciens indiens du coin, convertis depuis à l’autorité catholique et capitaliste.
Cette vallée où vivaient pas mal d’indiens s’appelle la vallée Calchaquie qui est l’ethnie qui y était représentée. En gros, grâce à l’invasion des espagnols, les tribus ont pu enfin réaliser un travail louable pour une autorité généreuse en allant taper dans de la pierre au fond de tunnels à 50 km au sud de chez eux. Ca c’était juste l’intro !
Leur art est tout en couleur et en rondeur, j’aime beaucoup.

Après j’ai fait un peu de stop avant de prendre un bus qui était omnibus : 30 km en 1H45 approximativement ! C’est du rendement. On est passé par une piste de part et d’autre de laquelle beaucoup de gens vivent dans des endroits très rustiques : La plupart des maisons sont en briques de terre, certaines ont un enduit de terre par-dessus mais comme il est nécessaire de le refaire à chaque grosse pluie… 360 jours de soleil par an, ça aide à la fainéantise ! :o) Les toits les plus rustiques sont en branchages (50 cm d’épaisseur tassé) avec de la terre par-dessus. Sinon on trouve des toits en briques de terre aussi par-dessus quelques poutres et de la paille. Des installations en bois autour de la maison pour les poules, les moutons, les chèvres, les installations communes comme les tables et les étendoirs.

Je suis donc enfin arrivé à Quilmes au bout de tout ce temps pour apprécier le paysage de cet ancien village indien qui rayonnait aussi bien idéologiquement, économiquement que culturellement sur toute la vallée.
Le paysage et superbe et les ruines assez impressionnantes. Il y a eu jusqu’à 5000 personnes dans cette ville. En amorçant la redescente j’ai récupéré un pull qui semblait appartenir au couple anglais que je venais de prendre en photo. J’ai donc redescendu le pull et ils m’ont emmené jusqu’à Cafayate. Sur la route on s’est arrêté pour manger quelques empanadas chez une grand-mère. Ici tout les boui-bouis annoncent « nourriture régionale », c’est-à-dire ce que l’on trouve partout en Argentine : escalope milanaise, empanada, pizza, viande. D’habitude ils font tous la même chose, en effet, mais ils n’annoncent pas que c’est de la région ;o)

En tout cas la grand-mère (en photo) a été super sympa et nous a offert un petit verre d’alcool fait avec du cactus… un goût sympathique pour un jus un peu produit comme le Ratafia à mon avis.
Très sympa tout ça. Ensuite on est donc arrivé à Cafayate d’où j’irai faire une excursion demain et ensuite j’essayerai de trouver un mec pour m’emmener à Salta contre monnaie sonnante et trébuchante car il n’y a plus de bus dans le coin pour Salta en raison des mouvements sociaux importants qui touchent fortement l’approvisionnement en essence.

Le réceptionniste vient de m’apprendre que l’on vient de se prendre une torchée par des hollandais qui ne jouaient visiblement pas à la passe à dix… à moins que ce ne soit pour en passer 10 dans le but.
Bref, je suis à Amaicha del Valle une ville de 5000 têtes se trouvant à 2000 m d’altitude et qui affiche sur la place du village… 360 jours de soleil par an. Nice peut aller se rhabiller…
Comment suis-je arrivé là…

Ce matin je suis allé à la Maison de l’Indépendance (photo de droite), le lieu où le 25 juillet 1816, l’Argentine (ou plutôt une trentaine de têtes qui se disaient représentantes de l’Argentine) a déclaré l’indépendance du pays (par rapport aux espagnols). Depuis on voit le résultat : ils n’arrêtent pas de manger de la viande (67kg/an/pers pour rappel), ils jouent mieux au football et possèdent un pays on ne peut plus magnifique.
Sinon la Maison de l’Indépendance, ben voilà ! Elle est jolie et il y a quelques breloques dedans.
Je suis allé au terminal de bus, la gare routière, pour prendre un bus pour Tafi del Valle : une ville sympathique selon Hugo. Sur la route, une vallée arborée très jolie, puis quelques paysages du Morvan après 3 semaines de soleil (prairies jaunes vallonnées, haies spartiates, élevage, collines entourant le tout), puis arrivé à Tafi del Valle, là je suis complètement bluffé : je me retrouve dans le forez après 3 semaines de soleil (prairies jaunes, plates, entourées de collines).

Après avoir vu Iguazu (climat tropical, terre rouge des Caraïbes), après avoir vu Ushuaïa (climat écossais, ambiance cap-nord), après avoir vu El Chalten (climat de montagne, atmosphère alpestre), après avoir vu Bariloche (la montagne ça vous gagne !), après avoir vu Mendoza (les vallées andines inégalables)… Je me retrouve dans ma douce France ici en Argentine. Je suis bluffé.
Là, je suis allé faire un saut au panoramique (1 h de marche + 30 min de plaisir) avant de reprendre le bus pour Quilmes. Manque de bol : plus de bus pour Quilmes avant 21h30 comme promis à Tucuman… J’ai donc pris le bus pour une ville proche : Santa Maria. En effet, à Tafi on m’a confirmé qu’il y avait un bus après pour Quilmes.
Sur la route, je me retrouve au milieu de paysage d’alpages superbes et je suis bluffé de chez bluffé. Un seul regret… que ce ne soit pas aussi vert que le Snowdon… mais je n’ai jamais rien vu d’aussi vert que le Snowdon (Pays de Galles) !

On passe un col qui est à bien plus de 2000 mètres d’altitude avant de redescendre dans une autre vallée. Changement radical de décor : sol pierreux, arbustes parsemés et cactus tous les 20 mètres. La taille des cactus ici peut dépasser les 6 mètres. Je me demande pourquoi il ne pleut pas ici, mais que 10 km plus loin il pleut ! Il faut dire que la météo doit changer dans le coin : dans le sud les nuages venaient de l’ouest, du Chili. A San Agustin de la Valle Fertil, ils venaient du sud ! Il va falloir que je demande.
A propos, je peux enfin converser en Espagnol pas trop mal et c’est tant mieux. Je remercie donc notamment Pablo et Gonzalo qui ne le sauront jamais.
On arrive donc à 18 h à Santa Maria et l’on m’annonce au guichet qu’il n’y a plus de bus jusqu’au lendemain pour Quilmes. Soit, je pars donc faire de l’autostop. Mon trajet est millimétré pour retrouver mes compagnons dimanche soir tard et je ne veux donc rien louper.

Un bus de la compagnie que j’avais prise me prend en stop ! Un type qui rentre à vide à Tafi del Valle. Il me propose de m’avancer pour attraper plus facilement une voiture voir le bus de 23h pour Quilmes. Toutefois il m’annonce que l’Hostel de Quilmes a été tout bonnement fermé par la Police… C’est ainsi qu’il m’a laissé à Amaicha del Valle où j’ai trouvé un hostel en demandant à la population. L’hôte me fait payer 30 pesos et j’ai une chambre pour moi… elle n’est pas belle la vie ?
Bon je souhaite bonne nuit à nos footeux qui essayent de nous représenter dignement et puis je vais aller déverser tout cela sur Internet !
Pour info, la dernière photo est un hôtel de Santa Maria !

Tucuman est une ville au centre sympathique. Après avoir fait un tour en bus dans les bas-fonds, j’ai arrêté de me perdre pour aller prendre un taxi et aller poser mes affaires à un hostel.  Je suis ensuite allé chercher des affaires au marché pour me changer car je n’avais pas prévu de partir aussi longtemps, loin de mes compagnons.

Comme les Lou-lous ne m’ont pas attendu là et que je souhaite visiter… on va visiter la ville aujourd’hui : ce qui a priori est le moins intéressant et demain je vais aller faire la campagne alentour.

On est comme souvent dans le coin sur une plaine en bordure des Andes que l’on voit à 40 km à peu près. Une végétation intéressante pousse. Il y a donc suffisamment de bonne terre et d’eau. Des cultures de céréales montrent le bout de leur nez dans des terrains cloisonnés par d’épaisses haies de végétaux. Parfois des terrains dédiés à l’élevage de moutons. Bref, c’est un peu le mélange des paysages de la  plaine du Forez et du massif du Morvan.
Pour les maisons je vous rassure : rien à voir avec la maison française. On est en construction légère, de plein pied. On retrouve souvent en Argentine le type « structure béton armé, remplissage brique, toit en tôle ». C’est plutôt solide et bien pensé. Beaucoup de basse-cours ici  autour des maisons. Plus on va vers le nord, plus les gens sont pauvres en Argentine. Aussi, il n’est pas étonnant qu’ils vivent par eux même, sans attendre que Carrefour s’installe dans le coin !
Par ailleurs, dans les champs, il y a de grands échafaudages en bois de 5/6 mètres de hauteur recouverts et protégés d’un toit en tôle mais je ne sais pas trop ce que c’est. Je demanderai.
Le soleil se lève sur cette plaine infinie.

Suite à la lecture de cet article "Les Français sont parmi les plus mauvais touristes", je suis à peine étonné du résultat… surtout quand nous sommes traités de "trop râleurs, particulièrement impolis et réfractaires aux langues étrangères".

Néanmoins ce sondage a été effectué auprès des hôteliers, j’aimerais voir le résultat dans les campings .

Le lendemain, après avoir passé une nuit correcte grâce à une autre surdose de médicament, je suis allé attendre une heure avant que le dentiste me prenne.
Le dentiste a essayé de m’enlever la couronne sans succès, même en tentant de la découper. Même avec 2 anesthésies, il arrivait à me faire mal alors que la dent bougeait pas mal dans la gencive. Le constat amer a été qu’il a fallu arracher la dent.
La douleur qui me prenait était à la limite du supportable ces dernières 48 heures et il n’y avait pas le choix. L’inflammation aurait pu toucher les autres dents.
Parfois, à force de me dire que le corps est capable de beaucoup, j’attends peut-être trop longtemps avant de me faire soigner.
Les larmes ont coulé : je ne suis pas argentin et ça ne m’arrive pas souvent d’avoir à arracher une dent. La tristesse est forte mais c’était la seule solution. La preuve en est que ma gencive était plus de la pâte à dentifrice qu’une vrai gencive : une fois la décision prise, le dentiste m’a remis un coup d’anesthésie, a pris la pince et m’a extrait la dent… 15 s ça a duré pour l’extraire : déconcertant. Il n’y avait vraiment plus rien à faire.
J’ai laissé passer la tristesse et ça va beaucoup mieux depuis mais ce n’est pas évident pour moi de perdre une partie de moi, même si elle était  toute pourrie. Je préfère perdre mon sac : c’est con à dire mais ce n’est que du pognon.

Je me ferai faire un implant plus tard sur la route je pense. Mais il faut au moins que j’attende 3 mois. En Argentine ça coûte 400 € de le faire. Beaucoup moins cher qu’en France. Un ami d’Hugo a conservé une dent en argent Syrienne d’un voyage ! On se fera une dent aux couleurs du Pérou !!!
L’origine de cette histoire est due à l’erreur de mon dentiste en France. Lors du nettoyage des canaux de la dent, il m’a dit qu’il n’y avait plus rien alors que je sentais encore quelque chose. Malgré cela il a refermé la dent et c’est ce quelque chose qui est à l’origine de toute cette inflammation.
J’ai peut-être trop attendu… mais je ne sais pas vraiment. Où se trouve le milieu entre être douillet et être une brute épaisse qui ne va jamais consulter. L’erreur est humaine aussi… alors bon. Que faire la prochaine fois pour que cela n’ arrive pas? Choisir un dentiste qui a plus confiance ne lui et qui accepte qu’il reste quelque chose dans la dent même s’il ne le voit pas ? Comment savoir ?
La chance se provoque mais parfois la vie suit son cours avec nous sans que l’on ne puisse en dire mot.

On s’est donc levé ce matin à 8h pour prendre une douche qui possédait un filet d’eau chaude. Gonzalo n’a pas dormi car il a eu froid toute la nuit. La douche chaude lui a fait un bien fou. On a été con avec Elise car on avait oublié le fait qu’on avait des couvertures de survie… bref…

J’ai de plus en plus l’impression que je vais perdre ma dent que je ne sens plus vraiment. C’est la gencive qui me fait réellement mal maintenant et qui gonfle depuis samedi après-midi. Cette nuit j’ai eu un mal fou à dormir et ce matin en me regardant dans la glace je n’avais pas vraiment l’impression de reconnaître la forme de mon visage. Pas vraiment que je sois devenu complètement difforme, mais ça fait vraiment bizarre.

On est allé voir à l’administration du parc et là c’est le stupeur : on doit payer 65 pesos pour faire un tour en bus du parc car c’est une concession privée. La première d’un parc naturel que l’on voit en Argentine. Hugo contre ce genre d’agissement refuse de le faire. Gonzalo ne souhaite pas non plus.
Moi, j’estime que l’on est devant alors ça serait con de pas de le faire même si je dois bien avouer que le prix ne m’enchante guère. Je regretterais de ne pas le faire et je ne veux aucun regret durant ce voyage.
Elise se joint à moi car elle voulait absolument le faire. Elle racle le fond de son portefeuille.

Bref, pendant que Hugo et Gonzalo sont allé boire le maté sur la terrasse de l’administration du parc, nous avons vu ce canyon exceptionnel aux falaises qui vont jusqu’à plus de 150 m de haut. Amis de la grimpe bonjour. Des roches taillées par la nature si proprement, des falaises si jolies, un paysage aux alentours si magnifiques et si infinis… bref impressionnant.
Sur la photo de droite on peut voir Elise… essayez de la trouver ! (un indice : elle est au sol )

Quand on lance un écho dans le canyon, l’écho revient assez fort 4 fois ! Incroyable. C’est simplement génial.
Toutefois, la frustration de ne pas pouvoir profiter du temps et de l’espace qui s’offre à nous car visite « touristique » est bien réelle. Pour moi, le voyage implique de prendre son temps, de prendre l’espace. De se balader, de s’arrêter, de mirer le paysage et de respirer l’atmosphère qui s’en dégage. Tout cela est impossible et il est clair qu’avec Elise on avait préféré être dans le canyon de Barreal où nous étions seuls et où nous pouvions prendre tout le temps nécessaire à respirer l’endroit.

Nous sommes allés à la vallée de la Luna hier après midi, une très grande vallée où il y a une diversité de couleurs, de reliefs, d’atmosphères que cela en reste magique. Vous voyez quelques photos sur ce blog néanmois j’en ai mis plus sur le site de picasa.

Le parc se visite en train de voiture : un départ toutes les heures, un guide monte dans la première voiture, on fait 42 km en s’arrêtant à 5 points.

Il y a aussi la petite visite du musée qui comporte des ossements et des reproductions de dinosaures retrouvés dans le coin.

Bref on a passé une superbe après midi. Ma dent m’a relancé nettement et j’ai l’impression que c’est de plus en plus fort quand j’ai mal.

Le soir on a pris la route pour la vallée suivante et le canyon de Talampaya. Là il y avait de quoi camper (3 pesos par personnes). On a réuni nos trois sacs de couchage pour dormir à 4 parce que Gonzalo n’avait pas de sac. Bref certains se sont bien marrés mais ma dent m’a relancé de nouveau de minuit à 3 h du matin. Ensuite je pense m’être endormi de fatigue à force de lutter contre cette douleur peu supportable.

Hugo en a raz-le-bol que je fasse la gueule mais j’ai du mal à avoir le sourire quand je lutte en permanence contre la douleur. On a déjà un peu élevé la voix ensemble parce qu’il ne comprend pas certains de mes agissements. Surtout quand je me tais. Je préfère souffrir en silence à ce niveau là.

J’ai le sentiment qu’il pense que j’attends avec ma douleur. Mais je ne peux malheureusement pas faire grand-chose de plus, surtout quand on est perdu à 250 km d’une ville importante… C’est pour ça aussi qu’il m’a accompagné samedi matin dans San-Juan pour trouver un dentiste. Malheureusement il n’y a pas de médicaments plus puissant et donc l’inflammation de ma gencive me fait souffrir régulièrement et quand c’est trop fort ça devient compliqué. Néanmoins on est en vie et c’est bien le principal.

On est arrivé hier soir à San Juan vers 23h. On a trouvé un hostel : celui du routard. L’endroit était si vétuste que j’avais l’impression d’être retourné à Saint Charles à l’internat dans lequel j’ai passé 8 ans de ma jeunesse. Très propre mais d’une vétusté sans pareil. Murs jaunes délavés, endroit spartiate mais on était 2 par chambres.

Je suis alors passé sur Internet où mes parents m’avaient laissé un message pour me dire que le voisin, un ancien dentiste, pensait la même chose de ma dent que celui de Mendoza : c’est-à-dire qu’il fallait renettoyer toute la dent et ses canaux avant de replacer la couronne. Attendre 3 mois et refaire une radio du coupable pour vérifier qu’il ne l’était plus. Bref, un poème cette dent. Je ne suis pas loin de la perdre a priori. Toutefois, j’ai tellement mal que je me dis que ça pourrait être la solution… En tout cas, une dent qui fait mal, la solution de base de tout argentin c’est l’extraction.

L’image de droite montre qui ramène de l’Argent et où sont les lobbys en Argentine

Ce matin on s’est levé et on est allé faire les cliniques dentaires avec Hugo… au bout de la 4ème on a trouvé une porte ouverte. C’est samedi. Le dentiste nous a confirmé ce que l’on m’avait dit, aussi il m’a donné rendez-vous à 11 heures à son cabinet mardi matin. Du coup, après que Gonzalo et Elise aient fait les sacs, on a mis les sacs dans la voiture garée dans un parking fermé et on est allé manger dans une des jolies rues piétonnes de San Juan. Et on a pris la route 141 sur laquelle on est actuellement pour San Agustin de la Vallee Fertil. Le paysage est plat, la route droite, le sol sablonneux, pierreux avec des petits arbustes tous les mètres. Au loin des collines. Dans l’autoradio Madonna : c’est bon les road-trips !

Arrivés dans la vallée fertile le paysage est toujours aussi plat (photo de droite) mais à perte de vue on peut voir une végétation plus importante avec des arbres dont des Oliviers sauvages. On voit apparaître les premiers cactus. On ne va plus les lacher avant longtemps je crois maintenant. C’est superbe et impressionnant comme le paysage ici est infini.

On cherche une station essence car on est bientôt sur la réserve. Il doit nous rester 70 km d’essence en gros. On demande où il y a une station dans le coin. Réponse : dans notre direction aucune jusqu’à 170 km. De là où l’on vient 60 km. On n’a pas été très prévoyant… Le chef de chantier nous indique un vendeur de pneu qui doit en avoir. On va bientôt se payer de l’essence plus cher que le baril hier… à moins de pousser la voiture sur 100 km. Par chance ce chef de chantier ne savait pas qu’il y en avait une à une centaine de kilomètres. On a donc roulé à 70 km/h constant en 4ème (pas de boîte 5 vitesses sur une Coccinelle) et on est arrivé à San Agustin de la vallee Fertil sans encombre. La jauge indiquait réservoir vide, il restait 5 litres d’essence, de quoi faire encore 50 km.
La photo de gauche montre un panneau indiquant les prochaines stations services.

Sur la route une camionnette qui était en panne avec sa remorque remplie de bois a été remorquée par un autre camion plus important. Il participe à l’animation du village en klaxonnant un peu partout. A la station service on a fait le plein.

Le voyage revient cher : même si l’essence n’est pas très chère, elle a bien augmenté à cause d’un conflit entre l’Etat et les pétroliers. Par ailleurs, on avale pas moins de 300 km par jour. On est allé se trouver un hostel pas trop cher. L’hostel très simple que l’on a pris est assez sympa avec une espagnole à sa tête. On a fait des courses et on est allé sur Internet qui a coupé 10 min après : la connexion satellitaire coupe assez souvent. Je n’ai pas eu le temps de regarder mes emails. Après avoir mangé, ma douleur à la dent s’est relancée. Pas moyen de prendre plus de médicaments : après ça ne serait plus du tout efficace ou ça me ferait des trous dans l’estomac. Malheureusement ça me pousse à m’occuper l’esprit complètement afin de ne pas y penser mais cela me pousse aussi à m’isoler.

Barreal est une petite ville tranquille au milieu des montagnes qui se trouvent à 10/20 km de part et d’autres. On s’est réveillé à midi… On devait être fatigué ! Après une bonne petite douche on a fait nos sacs que l’on a laissé à l’hostel. Nous sommes allés au canyon de Leoncito : un canyon magnifique où l’on accède par une petite piste. De toute façon, je ne suis même plus étonné : l’Argentine est incroyablement belle et je deviens juste complètement fou de ces paysages à rêver les yeux ouverts, à dormir debout et à respirer juste ce qui s’offre à nous.

Pour prendre des photos et des vidéos, on est monté tour à tour sur le toit avec Hugo. Des moments inoubliables. On ne peut être que sous le charme de cette partie du monde, peu connu même des Argentins et qui n’a absolument rien à envier au canyon de San Raphaël. Bref, on s’est vraiment rincer l’œil pendant ces 2 heures et on a bien respirer notre plaisir. Je ferais un petit topo sur l’Argentine et comment visiter ce pays, à la sortie de celui-ci, mais la meilleure manière de visiter l’Argentine, c’est en voiture ou à cheval (pour ceux qui ont le temps). En vélo, ça risque d’être long dans les pierres !

On est donc revenu à l’hostel pour prendre nos affaires, on est passé à la pompe à essence et à la pharmacie avant de prendre la route pour San Juan. On va voir comment je peux me faire soigner là-bas.

Les Argentins qui ne sont pas en voiture n’ont jamais de lumière sur la route. Il s’agit de pas mal de monde puisque ce sont des piétons, des vélos et des charrettes qui roulent sur le bord de la route. Les routes possèdent pour beaucoup de grandes ornières pour laisser passer les rivières les rares fois où celles-ci ne sont pas à sec. En effet, dans cet endroit de l’Argentine il pleut très peu, mais quand il pleut ce n’est pas pour rien.

Nous sommes arrivés hier à Uspallata vers 23 h où nous avons bu un coup ensemble dans le bar « Tibet ». En effet, « 7 ans au Tibet » a été tourné en partie ici.
Nous avons cherché et trouvé un Hostel où nous nous sommes endormis.
Uspallata - Barreal

Nous avons pris la route du nord le lendemain avec moi-même au volant. Petite pose pour admirer un paysage magnifique. Le plateau est immense et le paysage dégagé, haut en couleur dans les montagnes et superbe.
Le sol est composé de sable et de pierre de couleurs dispârates (rose, vert, marron, ocre, jaune, noir, gris). Seuls quelques arbustes arrivent à sortir ce paysage dont la désolation fait la superbe.

Nous nous sommes ensuite arrêtés à la Pampa de Leoncito qui est une étendue de vase séchée de plusieurs kilomètres de longs. Photos excellentes et premier pneu crevé. Changement de roue sans cric. Hugo part pour faire des tours de Coccinelle sur la Pampa de Leoncito et là, la voiture s’arrête net.
On repart après… de la chance (?), bref on repart pour aller en direction du parc national de Barreal.

On arrive là-bas et on demande des conseils au gardes… deuxième pneu crevé… le pneu nous est regonflé par le garde du parc et nous allons à l’observatoire dont le plus beau télescope possède un miroir de 2,15 mètres de diamètre. Après la visite du télescope, nous sommes retournés faire regonfler le pneu par le garde forestier et nous avons rallié vite fait Barreal à quelques 35 km de là.

Au contrôle routier de la gendarmerie qui ne nous fait aucun soucis, ceux-ci nous indique un réparateur de pneus. Et à Barreal on tombe sur un réparateur de pneu qui a 80 ans ! veuf depuis 6 ans. Son atelier peu ordonné est rempli de poster de filles peu frileuses.
Un type adorable qui nous a réparé nos 2 pneus en 2 heures.

On sort de chez lui et la voiture ne veut plus démarrer. Après 1 heure de temps Gonzalo trouve enfin la panne : le câble électrique qui arrive à la pompe à essence est victime d’un faux contact. Bref, Hugo et Gonzalo sont alors allé chercher du fil électrique, un bouton afin de brancher un fil directement sur la batterie pour alimenter la pompe à essence.
Nous voilà ainsi repartis pour trouver un hostel dans lequel on est tranquillement installé à l’heure actuelle.

Le dentiste de Mendoza m’a dit que cela pouvait provoquer un kyste à me faire perdre la dent. Le moral est un peu en berne même si tout le monde va bien. Je m’exile un peu et ça se voit, mais cette satanée dent me fait mal et me travaille. Plus je continue à avoir mal, plus le moral est en berne et plus je m’exile. Je n’ai pas envie d’emmerder le monde.

La photo est une blague avec le réparateur de pneu de Barreal, Señor Chupino Lopez.

Après s’être réveillé vers midi (en se couchant à 6/7h00… forcément) et pris une douche la journée a commencé. J’ai payé les 4 semaines d’hostel (638 pesos - 135 €) puis j’ai fait mon sac. Hugo et Elise on fait de même.
Ensuite on est passé chez les Ortiz pour dire au revoir à Celeste et sa famille.

On a alors pris le chemin des vendeurs de pièces pour voiture afin de trouver une galerie. Premier magasin, 400 pesos : un peu cher. Second magasin : solution avec une petite galerie d’un mètre sur un mètre avec 2 barres de toits.
On monte vite fait cela sur la voiture pour aller au garage de Pépé afin de la fixer correctement. Hugo tourne la clef dans le contact et la voiture ne démarre pas. On l’a donc poussé jusqu’au garage… et Pépé a réussi à nous la redémarrer.

On a fixé la galerie correctement avec quelques soucis puisqu’une Coccinelle n’a pas le toit bien plat.
On a donc acheté 10 mètres de corde pour fixer les sacs et une bâche pour la pluie qui s’avère en ce moment même ultra efficace !
Ensuite nous sommes allés récupérer les T-shirt H2 chez Carlos, le chaudronnier. Un stock de 90 t-shirts qui est plus gros que les sacs de chacun. D’ailleurs en ce moment, le stock rempli le coffre de la coccinelle.

On est alors allé charger la voiture à l’Hostel et on est parti cherché Gonzalo au garage.
On avait monté les bagages sur le toit mais on ne savait pas trop comment mettre la bâche… Il y avait quasiment toute la famille de Pépé et des amis qui nous ont dit que l’on était des charlots… on t virés la corde, les sacs pour refaire, le paquetage de la galerie.

On pouvait alors partir et après un au revoir chaleureux de la part de tout ce petit monde… la voiture ne démarrait pas !
Pépé a retouché au moteur et a dit à Gonzalo comment faire pour démarrer cette jolie coccinelle … qui est en train de voguer sur les routes andines.
Si je peux vous écrire c’est que l’on a acheté avec Hugo un inverseur électrique afin de pouvoir avoir du 220 Volts dans la voiture… d’une efficacité redoutable pour seulement 200 pesos.

Pépé nous a invité pour un asado hier soir après nous avoir invité pour une soirée pizza la veille. Pépé aime recevoir les gens et leur offrir ce qu’il sait faire de meilleur. L’asado, préparé dans le garage était très bon… comme toutes les viandes argentine et l’on a passé une soirée très sympa avec toute la famille :

Pépé, sa mère, sa sœur Sandra, son neveu Arthuro, Gonzalo marié à Sandra, les parents de Gonzalo ainsi que la sœur et la nièce de notre mécanicien préféré. Bref une très belle soirée avec une grand-mère adorable. Les Argentins vous invitent facilement à la maison pour un asado et vous passez un merveilleux moment.

Les 2 photos sont le garage avec l’asado et la grand mère montrant une de ses photos de jeune fille.

Pour passer le temps on a refait nos sites Internet… On a bossé comme des acharnés avec Hugo et le résultat pour moi… vous êtes dessus. Hugo n’avait pas le même soucis. Disons que la boîte qu’il n’a encore payé à Buenos Aires n’a pas fait correctement son travail du point de vu d’Hugo et donc il a commencé à le faire à sa place ! La photo représente Elise devant notre "bureau provosoire".

Elise

Elise est une jolie rousse, charmante sous tout rapport qui part avec nous et Gonzalo dans le nord. Après avoir fait un BTS qui sert à rien pour l’instant (gestion et protection de la nature), mademoiselle a fabriqué des sandwichs. Elle a décidé de voyager quelques mois en Amérique du sud et doit retrouver début juillet une amie en Bolivie.

Voilà ! on va enfin pouvoir partir pour visiter le nord de l’Argentine !
Après 3 semaines de réparation, le nettoyage du moteur, des têtes d’injection, le changement des filtres… On va pouvoir démarrer pour le nord de l’Argentine !

On est rentré à 2h00 du matin, heure à laquelle Pépé, le gérant du garage P.P. FRAM où se trouve la coccinelle sortait ses chiens pour la petite promenade nocturne. Pépé est un type très sympa dont on fêtera les 54 ans samedi soir. Le mois dernier il a fait 2 infarctus et il est déjà entrain de mettre son nez dans les moteurs…

Bref, à cette heure-là Hugo s’est rué sur Pépé (en photo avec sa copine), et a fait semblant de vouloir le dépouiller. Pépé a joué le jeux mais les flics ont débarqués en voiture d’on ne sait où !

Pépé a donc réussi à les tempérer et tout est rentré dans l’ordre. Si je vous raconte cela, c’est que Pépé connaît bien ce quartier et nous a raconté après que l’on n’avait pas été emmerdé par les flics parce que l’on ressemblait pas à grand chose. Néanmoins, d’après lui, pas mal de personnes ne sont pas de bonne intention dans ce quartier mais ne se font jamais arrêter. Par contre, si des fois une voiture un peu neuve passe, fait un écart… les policiers iront les arrêter, les fouiller…